えふえふぶろぐ - ヘッド周り

ステム長とアングル（角度）の影響　ロードバイクポジション調整

ffcycle — 2021-08-30T16:00:44+09:00

ステム長とアングル（角度）の影響　ロードバイクポジション調整

※過去記事を更新させていていただきました。

ロードバイクに乗る時間が長くなったり気候が暖かくなってくると【手足が伸びる】と言われています。

とは言ってもこれは実際に手足が伸びるのではなくて、体幹が強くなってきたり、体の柔軟性が上がってくることでより深い前傾のフォームを取れるようになります。そのためハンドルは遠くしたくなったり、サドルは高くしたくなることでこのように言われています。

しかし重要なこととしてはサドルが高くても、ハンドルが低くてもそれは偉いことでありませんし、それだけでびっくりするぐらい速く走れるようになるものではありません。上げすぎ、低過ぎ等の不適正なポジションはかえって遅くなったり、調子が悪くなる、場合によっては怪我をしてしまうこともあります。
きつすぎるポジションにしてしまった故に、変な乗り方になってしまったり、危ない乗り方になってしまっては、元も子もありません。
肝心なのは適正なポジションです。

ということを踏まえた上で、ステムを交換するときに役に立ちそうな【ステム長とアングル（角度）の影響】についてのお話です。

しかしこのステムの寸法（サイズ表記）は、注意点としてメーカーによって測り方（表記方法）が違う場合があります。※ステムだけではなくて、ハンドルもそうです。
いわゆるロードバイクでよく使う【芯↔芯】（中心から中心）の場合と、外側から計る場合なんかもあるようです。
アングル角も【±6°】と表記をするメーカーとか【82°】とか表記するメーカーがあります。
統一してくれると助かるのですが、、、

くれぐれも購入の際はご注意下さい。
※これから多くの図が出てきますが、実際の角度長さではない場合もあります。

ではステムを見ていきます。

ハンドルも一緒に見てみます。

（現在のロードバイク用のステムの多くの場合の）カタログに載っている数値で主に出ているのは例えば

【ステム長/アングル　120mm/±10°
（ハンドル）クランプ径　31.8mm】

このような数値です。

✓コラムクランプ径
ちょっと寄り道ですが、コラムクランプ径は何種類かありますが、現在のロードバイクの多くは、28.6mm（1-1/8インチ　オーバーサイズ）と言うサイズが採用されております。
GIANT、Canyonの一部車種のコラムはより太いスーパーオーバーサイズと言われる31.8mm（1-1/4）が採用されています。この場合は通常のコラムクランプサイズ1-1/8インチのステムは使えませんのでご注意下さい。
逆に旧型のクロモリ等では、1インチ（25.4mm）もあります。理想ではありませんが1インチコラムにシムを入れることで28.6mmのステムを使うこともできます。

お話を戻して、実際のサドルからのハンドル（ブラケット）までの距離では、【ステム長＋ハンドルリーチ（ブラケット取り付け位置）】によって変わってきます。

引用元bikebug　URL：https://www.bikebug.com/3t-ergonova-team-stealth-carbon-handlebars-p-44809.html

ハンドルまでの距離は、実際のハンドルの形状によっても距離に変化が出てきます。
ハンドルバーのリーチが長くてもブラケットの取り付け位置により前後するからです。

今回はステムが中心なのでハンドルに関してはサラッとだけです。

で交換の際に注意することろがもう一つ、

スタックハイト（コラムハイト）です。　※画像白線
物によってスタックハイト（コラムクランプ部の高さ）サイズが違うものがあります。
画像のようにある程度フォークのクランプ部に余裕があればいいのですが、スペーサーが入らないぐらいピッタリの場合はヘタするとコラムの長さが足りなく付かない（強度に不安がでる）場合や、逆にコラムの長さが長過ぎる場合はスペーサーを足さないといけない場合も出てきます。

で本題に入ります。

ステム長とアングルの関係です。
コラム（クランプ）にたいしてどのぐらい傾いて付いているかです。

カタログの記載では例えばですが、
【ステム長/アングル　120mm/±10°】こうあります。
【±】というのはひっくり返して逆向きに使えば逆になります、ということかと思われます。
73°や84°とかの記載でも同じようなことになります。

で画像を見ていただければわかると思うのですが、重要なことがもう一つ。
【ヘッド角（ヘッドアングル）】です。
自分の自転車のジオメトリーで、フォークがどれだけ傾いて付いているかということです。

Bianchi　公式ページより抜粋

通常車体の公式ページのジオメトリに記載されております。。
ヘッドアングルはサイズによっても差はありますが、現在のロードバイクで大体71～73°ぐらいが多いでしょう。（小さいフレームバイクは浅くなる傾向にあります。）

ということはこれに【17°】付近の角度のステムをつければステムが地面とほぼ水平になるということです。ステムもメーカーによっては【73°】と表記するメーカーもあります。

つまり角度表記が17°と大きくなる（73°の表記の場合は逆に小さくなる）に従って、ハンドルの位置は下がっていくということになり、逆に8°、6°と角度が小さくなるに従ってハンドルの位置は上がってきます。（※前述のようにメーカーにより角度表記が違いますので注意が必要です。）

✓ステムとハンドルサイズの差と実際の位置
これらを踏まえてステムを実際に見てみます。

てっつぁん目指せ走れるメカニック！！@ff_cycle
どっちも110mmであることが信じられない🥴 https://t.co/wd1kpcZF4u
2021/08/23 10:52:02

とても不思議ですが、重ねてみます。

このような、不思議を計算によって数値化してみようと思います。

あぁ、、、sinθ、cosθ、tanθ、、、
今回は一般的な製品でよくある角度【6°】【10°】【17°】の長めのサイズを見ていきます。

尚、数値を求めるのにはこちらのサイトを使用しました。
とても便利な世の中です。
計算サイト　http://www.calc-site.com/triangles/side_height

※計算が間違っていたらご指摘をお願い致します。
おそらくアナログな方法でも確認しておりますのでそこまでトンデモない数値は出ていないはずです。

では早速、、、ステムの角度と距離を計算してみます。

もう少し図を簡易化します。

※ステムの長さを120mm、ヘッド角73°で計算

一番上は一般的な【17°】付近のステムで【（地面と）水平状態】として考えます。
それが【6°】のステムになるとコラムクランプ～ハンドルクランプまで距離は2.2mm差とそこまで変わりませんが、注目していただきたいのは【高さ】です。

ステムとしては浅めの角度の6°と水平ステム17°では、およそ23mmも高さに違いが出ます。

では別の他の長さのステムも見てみましょう。

【100mm】と【130mm】のステムです。
【130mm】でコラムクランプ～ハンドルクランプで25mmの高さの差が出てきます。

しかしステムの長さはあくまでも【コラムクランプ～ステムのハンドルクランプ】の場合です。
実際はコラムクランプ～ハンドルクランプまでの距離といえば、いわゆるハンドルバーのフラット部を掴んでいる状態です。

通常はコントロールレバーのブラケット部を握る場合が多いと思います。

これはハンドル形状でも変わってきます。アナトミックシャローだとある程度指標になりそうです。横から見てステムからブラケット方向へまっすぐになりやすいからです。

ハンドル形状によってブラケット位置はかなり変わってしまいますが、今回は便宜上真っ直ぐだと考えて計算してみます。ざっくりですがハンドルクランプからブラケットまでが直線だとして、距離も仮に【110mm】（ハンドルのリーチ80mm前後＋ブラケット部まで30mm）とします。
（現在主流のアナトミックシャロー形状だと直線的になりやすいです。）

【120mm】のステムで角度が変わると約44mmも変わることがあります。
これはかなり大きな差です。

前述のようにハンドルの形状ブラケットの角度で変わりますのであくまでも一つの指標ぐらいでサラッと読み飛ばして下さい。

ということで計算方法です。

90°　－　（【ヘッド角】　＋　【アングル角】）　＝　魔法の（？）係数（x）

【魔法の係数（角度）（x）】と【ステム長（斜辺）】でクランプ～クランプ間の直線距離と上がり（距離）がでます。

計算サイト　http://www.calc-site.com/triangles/side_height

ヘッド角【73°】　と　ステムアングル角【17°】で　【0】　となり、ステムの長さが直接【距離】になり【上がり（距離）は0】となります。

これを踏まえてコラム部を見てみます。

今回は数値の計算上、簡単な数値にして考えます。
ヘッドアングル：73°
ステム長：120mm
ステムアングル：6°
上下には10mmずつスペーサーが入っていて、ポジション調整がしやすい状態です。

これをよくあるハンドルを下げるという調整でスペーサ1枚分（1cm）を下げるとどうなるのかということです。

ベースを230mmで計算してみます。

これはそんなに複雑ではないです。
【ヘッド角】　＋　90°　＋　a 　＝　180

斜辺（1cm下げるということ）と角度が出ればまたsinθ、cosθ、tanθ
単純に71.5°のヘッド角でスペーサー1cm分下げると3.2mm前に出るということです。
73°でも約2.9mmです。

では実際の交換の時にどうするかというお話しです。
（上に図があるので73°のまま計算してみます）

現在【ヘッド角73°】【120mm/6°】ステムを使っていて少し窮屈になってきました。

ということでハンドルを少し前に出したい場合はと言うと、、、

1.ハンドルの位置をスペーサー分（1cm）下げる
　→a.上記のように、3.2mm前にでる。
　→b.実際に下がる高さは9.5mm
　※お金がかからない方法です。ただし前傾はきつくなります。

2.角度はそのままステムの長さを130mmに変える
　→a.実質長さを変えても10mm増やしても実際に伸びるのは9.8mm
　→b.その代わり上方に1.9mm動きます。
　悪くないでしょう。一番正確かもしれません。

3.ステムの長さをそのまま角度を【17°】に変える
　→a.6°から17°に変えるとブラケット部で2.2mm前にでる。
　→b.高さが22.9mm下がる

4.ステムの長さをそのまま、角度を【10°】に変える
　→a.6°から10°に変えると1.3mm前にでる。これも多分分かんないぐらいでしょう。
　→b.8.3mm下がる
　距離は変わらず前傾がきつくなる感じです。

5.ステムの長さを130mmに角度を【10°】に変える
　→a.11.2mm前方にでる
　→b.7.0mm下がる

注）この計算はあくまでも【コラムクランプ～想定ブラケット位置】のお話しです。
これ以外にも、ハンドルの角度、コントロールレバーの取り付け角度等を変えればもっと変更幅を広くしたり、狭くしたりもできるはずです。

あくまでも計算上はというお話しですが、ポジション調整は単純にステムの長さだけで選ぶとかなりの数値的に変化が出てしまう可能性があるということです。

とこのように様々な種類のステム交換や調整の仕方があり、サイズを自分仕様に細かく調整できるというのもロードバイクの楽しみの一つです。

どのぐらい調整したいのかでまずは計算してみて選ぶのがいいと思います。

最後にもう一度注意ですが、メーカーによって長さの測り方が違ったりはよくあることです。
どうしても心配な場合はもうステム外してお店に持って行って実際に比べて見てもらうがいいと思います。
もしくは同じメーカーのものであればサイズ設計に違いはでないことが多いでしょう。

※結構頑張って計算をしましたが、間違いがありましたらご指摘いただければすぐに訂正させて頂きます。

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ロードバイクのドロップハンドルの形状と特長選び方

ffcycle — 2020-03-31T14:04:52+09:00

ロードバイクのドロップハンドルの形状と特長選び方

ロードバイクといえばドロップハンドル、、、ロードバイクの代名詞的な存在で、大きな特徴でもあるドロップハンドルの形状についてのお話しです。

こんな形状をしていれば一般的にはドロップハンドルといいますが、ドロップハンドルの中でも様々な形状があります。
そんなちょっと細かくニッチなお話しです。

【ステムのお話し】と合わせて読んでいただけるとわかりいいかと思います。
ステム長とアングル（角度）の影響　ロードバイクポジション調整

ということで今回はロードバイクのドロップハンドルの形状と特長選び方、そんなお話です。

▶ドロップハンドルの各部名称

本記事を読み進めるにあたって各部の名称が出てきますのでほんの一例としてご紹介デス。

黄色：フラット部
→最も上体を起こすことができる位置、ヒルクライム等上体を起こしたい時に使用する。
シフト、ブレーキレバーまで一番遠いので注意が必要。

赤：ショルダー部
→ブラケット部よりも状態が起きる位置、主に楽に巡航する時に使用する。
フラット部よりもブラケットよりの位置、フラット部よりとブラケット部の真ん中ぐらい。シフト、ブレーキレバーまで遠いので注意が必要。

緑：ブラケット部
→基本の”キ”の字のベースポジションであり、一番使うことの多い位置。シフトブレーキレバー、ブレーキレバーともに握る位置を変えずにそのまま届き、巡航等オールマイティーに使う。
最近ではブラケットポジションで肘を深く曲げるフォームが一番エアロダイナミクスに優れるという結果も。

青：ドロップ部
→前傾を深く取りやすく、スプリントや速度域の高い巡行に使用する。
前傾が最も深くなる位置で、空気の抵抗も減るのでスピードに乗りやすい。
ドロップ部も深い位置を握ることでレバーまでの距離が短くできるが、形状によってはレバーまでがかなり遠くなってしまう形状も。
　

▶形状

ロード用で主に扱われるのは図のように大きく分けて３種類です。

・アナトミック

角ばった感じのドロップハンドルです。
特長は下ハンの【／】の部分が直線的な作りです。
現在ではラインナップがかなり乏しいです。

・アナトミックシャロー

別名：コンパクト、エルゴノミック（？）
アナトミックシャローはアナトミックとシャローの中間のものとの位置づけでいいかと思います。
現在の主流な形状です。

※コンパクトとは一般的にアナトミックシャロー形状でありながらドロップ量の少ない形状のことをコンパクトと呼んだりするようです。
現在の主流のハンドル形状で、現在販売中の完成車にはほぼこのアナトミックシャローのコンパクトタイプのハンドルが付いています。

・シャロー

別名：丸ハン、ラウンド
深いドロップ、カーブの形状でブラケット、下ハン共にもっとも低い位置になる場合が多いです。

▶ハンドルサイズについて

ドロップハンドルのサイズ表記として主に４種類が使われます。
※メーカーにより差があります。

・リーチ（突き出し量）
　クランプ部から前方へ一番つきだした部分までの長さです。

・ドロップ
　クランプ部からの下がり幅です。

・ハンドル幅
　主に下ハン終点芯－芯での幅ですが、メーカーによりブラケット部の幅となるものもあります。
　最近では一般的になってきたもので、下ハン終点部が【ハ】の字に開いている場合があります。
　その際はハンドル幅が肩部のほうが狭くなる場合があります。メーカーごとにハンドル幅の記載方法が違う場合がありますので、要注意です。

・クランプ径（センター）
　ほぼ現在の完成車は31.8mmですが、一部メーカーは~~（協調性・・・）~~31.7mm等を使用している場合があります。　
　その他26mm・25.4mmの場合もあります。

▶ハンドルの素材による違い
ロードバイクのハンドルの素材は主にアルミかカーボンです。
これは当然メーカーやモデルによっても差が出てくるということを大前提としたお話です。

アルミの特徴の最大のメリットは価格です。
アルミハンドルは軒並み高くても1～2万円程度のものが多いです。
そしてアルミは素材によっても差はありますが、基本的には良くも悪くもカッチカチで重い傾向にあります。形状だとエアロハンドルでは特にその差が大きく（3T AERONOVA）の場合、アルミ：390g カーボン（LTD）：205gと大きな差があります。
アルミのハンドルは落車や転倒で衝撃を受けると曲がります。耐衝撃性が強いです。

カーボンはと言うとなんと言っても高価です。安くとも最低2万円～のものが多いです。
そして基本的にはアルミよりもしなりが効くものが多く、衝撃吸収が良く細かい振動の吸収性、そして強い衝撃の角を丸めてくれるようなものが多いです。乗った感じではアルミではハンドルの種類によって大きな差を感じることは多くはありませんが、カーボンはモデルよってものすごく違い・差があります。
重量は軒並みアルミよりも軽いものが多いです。
カーボン素材は衝撃を受けると曲がることは有りませんが折れます。ねじれ剛性はカーボンの方が高いという実験結果もあるようですが、耐衝撃性はやはりアルミよりも弱いです。
あとカーボンの最大の特徴ですが、アルミよりも様々な形が作れます。（のちに紹介するネオモルフェなんかもアルミで作ろうとしたら大変だと思います。無理かも。。。）

では素材はどちらが？？、というお話ですが個人的な意見では、整備的なお話をすれば締め付けトルク管理等の手間はありますが、整備を除けば残念ながらカーボンは別格でアルミの方が優れているところはしなりが少ない、転んだ時でも折れない、ということぐらいかと思います。
もちろん物により差はありますが、カーボンは衝撃吸収もよく軽量ということです。
ハンドルもステムもフレームの一部、と考えるのが基本的なお話かと思います。

▶ハンドル形状とブラケット位置
アナトミックもコンパクト（アナトミックシャロー）もそこまで変わりませんのでシャローとコンパクトの比較です。

ステムを垂直につけたとします。

肩部がほぼ直線的なアナトミックシャローやアナトミック形状ではブラケットの位置は肩部からほぼ直線的な取り付けが可能です。ドロップハンドルの肩部、フラット部、ブラケットとほぼ直線的なラインを作ることができます。つまりフラット、ショルダー、ブラケットとほぼ同じ高さすることが可能です。

特にドロップ量が主に少ないコンパクトタイプのハンドルはブラケット部と下ハンの高さの差が少ないため前傾がきつくなり過ぎないという特徴があります。

一方シャローハンドルは肩部から落ち込みが始まっていますのでフラット部よりブラケット部のほうが下側に付くことになります。

それによりフラット部、ブラケット部、と高さがかわりポジションの幅が広がります。

▶ドロップハンドルのパイプ形状
これもメーカーごとに差がありますが３Tの場合ですとこんな感じです。

主にはフラット部のお話ですが、クラシックな真円形状のものから、人間工学に基づいたエルゴノミック、そして最近ではエアロダイナミクス効果を狙って流線型のモデルが増えてきました。
というのもハンドルは車体前方に位置し、空気抵抗に大きく影響がありcervéloの話ですと車体の空抵抗の30％はハンドルバーがしめるとか。。。

しかし最大の難点は、握りやすさです。握りやすさはやはりエルゴノミック、人間工学に基づいた楕円形状は非常に握りやすいです。逆にエアロ効果が最も高いとされるエアロ形状のハンドルバーは握りがあまり良くないという欠点もあります。

※3TのErgonovaはフラット部の扁平形状の握りがものすごく良いです。

最近のその変化はフラット部だけにとどまりません。
エアロ交換を更に上げるためにドロップ部も薄く作られているものもあります。

シマノプロのVIBE エアロハンドルはフラット部のエアロ形状だけではなく、ドロップ部も薄く作られています。

▶特殊なフラット部
フラット部は扁平形状だけでは有りません。
FSA、Vision系のハンドルはフラット部が前方へ10°角度が付きます。

https://shop.visiontechusa.com/ja/discipline/road/handlebars//metron-4d より

これによりフラット部を握った際には自然に胸が開き、呼吸が楽になるという考え方より作られた形状です。
ショルダー部のざっくりとえぐられた形状はショルダーポジションでの快適性を狙ったものです。

まったく逆の考えもあります。
TNIのErgo Sweep (エルゴスウィープ) カーボンハンドルです。
こちらはVisionとは逆です。

http://www.trisports.jp/?q=catalog/node/8498より

トップ部が後方に6°スウィープしております。
これにより引く際に脇が締まり引きやすく、エアロ効果も見込んだというものです。

▶下ハン形状も様々
前述のように、アナトミック、アナトミックシャロー、シャロー、大まかには3種類に分かれる形状ですが、現在主流のアナトミックシャローの中でも下ハンの形状はすべて同じでは有りません。

こちら3本のハンドルですが、下ハンのカーブは個々に違いがあります。

下ハンを持った際に上の丸の部分が深ければ深いほど、低く遠くなります。つまり体から下ハンドルまでの距離が長くなります。
しかしデメリットばかりでは有りません。ココが深いほうが下ハンを握った際にブレーキまでの距離が近くなります。
代表的な形状は丸ハンと呼ばれるシャローですが、シャローは下ハンの深い位置を握った際に前傾が深く遠くなりますが、ブレーキまでの距離が一番近くて握りやすいです。

逆にアナトミックのように極めて直線的な形状の場合、下ハンの位置までは短く浅いですが、ブレーキまでの距離が遠いいです。

ですので手の小さい方や下ハンでもブレーキまでの距離を遠くしたくない場合は下ハンのカーブがしっかりと付いているものにすると下ハン時にブレーキが比較的握りやすいです。

▶その他
素材：カーボン　ネオモルフェです。
強烈で斬新、唯一無二のエルゴノミック形状はカーボンならではの特性をフルに生かした奇抜なデザインです。

過去には3Tのビオモルフェというものもありました。
おそらくですが、最近のエルゴデザインのショルダー部（パワーゾーン）、フラット部（パルムゾーン）、そしてレバー部（3フィンガーゾーン）この辺の作りはかなりこのネオモル/ビオモルにインスパイアされたものが多いのではないかと思います。

http://www.podium.co.jp/cinelli/accessories/neo-morphe-bar/neo-morphe-bar-1.html

ステム一体型
Vision METRON 5D/6D
最近ではプロもかなりの使用率になってきました。

メトロン5D インテグレーテッド
Metron 5D integrated handlebar, the stiffest and most aero integrated handlebar and stem system. Mixing aerodynamics and ergonomics, the unique shape includes our Aero-Ergo central section. With a slight rise from the stem clamp and a 10 degree forward b

一体型ならではのメリットはエアロダイナミクスだけにとどまりません。

高剛性というのはよく聞くお話ですが、一体型となることで剛性のバランスを整えやすい、ハンドルもステムもフレームの一部であるということもメリットとして大きいのではないかと考えております。

しかしもちろんデメリットもあります。
取り付け角度の調整はできませんし、ステムの長さの調整はもうハンドルごとの交換となりコストもかかりますし、重量的にはそこまで軽くありません。
もちろんハンドル周りのブラケット類（ライトやサイコン）は基本的には専用マウントとなります。

利便性、汎用性という面では一体型は非常にデメリットが多いものですが、やはり一体型ならではメリットもありますので悩ましいところかと思います。

▶Di2との相性
通常のDi2でステム下のジャンクションAを使用する場合にはほぼ何でも組むことができます。
しかしです。
Di2でバーエンド型ジャンクションEW-RS910、こちらを組む際には少々注意が必要です。

Di2内装対応がされているモデルでないと組み込むことができない場合があります。

Di2内装対応のものは、最低限ハンドルバーに穴が空いていることが条件となります。
フラット部やコントロールレバー付近に穴が空いていたり、それがない場合はバーエンドから数センチのところに穴が空いていることが必須です。
（ケーブル内装可能なハンドルであれば公式の方法ではなくてもなんとか組める可能性はあります。）

逆にハンドルにどこにも穴がないような形状の場合はバーエンド型ジャンクションを内装することはできません。（アルミの普通でクラシカルなハンドル等）
バーエンド型ジャンクションを用いてスッキリとさせたい場合、やはりハンドルのカタログ等でDi2対応、と記載のものを選ぶ、もしくはプロショップで相談されるのが良いと思います。

▶まとめ
最近はカーボンの技術の向上やエアロダイナミクスの進歩の影響もあってか、一見似たようなハンドルでも本当に色々な種類のハンドルが発売されております。

その数あるハンドル選びの際は、まずご自身がハンドルのどこを持つことが多いのか、そしてどんな使い方をして、何を求めるのか、これらを考慮して選択するのが良いと思います。
ほんの一例ですがワタクシの場合は、平地はほぼ100％に近いぐらいブラケット部、ヒルクライムはフラット部かブラケット部をよく使います。そして基本はのんびりと、ごくごくまれにレースは上りで、という感じですので下ハンのカーブを重視するよりもフラット部やブラケット部の握りを優先して選択しております。

ハンドルは基本的には人間の体の感覚の中でもかなり繊細な手で、常に触っているパーツです。だからこそ選択が難しいものです。
素材や重量、価格だけではなく、カーブや構造、その他のパーツとの組み合わせ、そして使い方等を考慮して選択するのが良いと思います。

ということで、ロードバイクのロードバイクのドロップハンドルの形状と特長選び方のお話しでした。
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ビアンキのカーボンコラムカット

ffcycle — 2017-05-08T10:30:58+09:00

ビアンキのカーボンコラムカット

ビアンキのカーボンコラムの一件から1月に詳細の折り返しを待ち続けること早4ヶ月、、、音沙汰もないのでどうなってしまったことやら。。。
とは言っていても仕方がないので、折角暖かくなってきてポジションが変わったということをきっかけに再びバッサリとぶった切ってみました（笑

前回のカーボンコラムカットは”超低予算カット”ということで記事を作成いたしましたが、今回はいわゆるお店で行う方法、こちらのご紹介です。

※一部公式通りとは無理な部分がありますが、できるだけビアンキ公式の方法でカットを行いました。
　公式の方法はビアンキ公式ページより
　フルカーボンコラムへのコンプレッションデバイスの取り付け方法に付いて
　 https://www.cycleurope.co.jp/files/70270de5172c0daada9fe810ddbefd27009b3684.pdf
　（PDFファイルです。）

▶公式の組み付け方とは？

公式の組み付け方のポイントは大きくわけて2点あります。

①スペーサーの入れ方
・ステム下部のスペーサーは5～35mm
・ステム上部のスペーサーは5mmのみ
　（なし”ベタ切り”は駄目、）

②プレッシャープラグの組み方
・エキスパンダー上部～トップキャップ底面まで35~40mm

・エキスパンダーのネジ穴に最低4mmは締め込まれているようにする

ではこのようにするためにはどうするか。ということが今回行った内容です。
尚今回は新品組付ではなくて既存の組付からのカット方法ということです。

▶今回の変更、コラムカットは？

現状のセッティングがこちらです。

上下10mmのスペーサーがはいっている状態です。
で今回はポジションを下げたいということなのでこちらです。

スペーサー10mm分下げるということです。ダストキャップまでベタ下げです。
もうこの時点で”ステム下部には”5～35mmのスペーサーが必要、ということからは外れてしまいますので公式の方法はできません。ここが今回公式の見解を無視したところです。

~~下げたいもんは下げたいんだ！(ﾟДﾟ)ｺﾞﾙｧ!!~~
※公式の見解は正しく守りましょう。

というのももう残す余地はない、、、まぁ無いことはないんですが、少々プロの機材を見てみます。

Sempreだけではなくてオルトレだってなにげにプロの機材はしっかりとステム上部は5mm以上のスペーサーが入れられています。（特殊なステム形状を除く）

比べてステム下部はダストキャップ（ダストカバー）ベタ付けです。
構造を考えれば強度を出すために残したほうがいいということはわかりますが、ステム下部のスペーサーの意味は・・・なんなんでしょう。

まぁ前置きはこの辺にしてとりあえずぶった切ってしまえということです。
（冬になってポジションを上げたくなった・・・(oﾟДﾟ)＝◯)`3゜)∵ ·ﾊｳｯ）

▶早速作業へ

なにはともあれヘッド部はバラさないとできませんのでフォークが単品になるまでバラします。
①トップキャップを外す。
②ステムを外す
③フロントブレーキを外す
（どのタイミングでもいいのですが、プレッシャープラグを外す）

これでフォークが単品になります。

フレームを何かで吊るしてしまうと作業効率がアップします。

整備スタンドでもいいともいますが、フォークを落っことさないように気をつけて下さい。
個人的には地面の方が楽なので”吊るし”で作業を行います。

どちらにせよハンドルもプランプランの状態になりますのでまとめて吊るしてしまうのがいいと思います。アウター・インナーインナーともにプランプランのままだと、骨折しないように注意が必要です。

ここからできるだけの公式のカット方法にうつります。

▶カット幅をきめる

※本当は印をつけて、、、とありますが目印は鉛筆・マッキー等で付けても引き抜く際に消えやすいです。幅を測る方法のほうが正確にいける気がします。

・ステム上部の”出代”は2mmとする

この大量に余っている”出代”を2mmにするということです。

ステム上部より最低2mmは出代をとらなければいけないということ、これと5mmのスペーサーを超えてはいけないということです。
要は”2mm残して切りなさい、スペーサーは5mｍだけ”。ということです。

・テープで養生する
これでカーボン表面のダメージを防げるということですが、完全に忘れていました(；´∀｀)
なくても何も問題はありませんでしたが、公式の見解には”テープで養生”ということですのでやったほうがいいということでしょう。

ということで早速切り幅の確認です。

実際には組み付けて実測します。

現状の”出代”が15.4ｍｍです。

ここから2ｍｍ残して切りたいということです。
ということは13.4ｍｍカットすれば2ｍｍ残るということです。

カットの際はノコギリの歯の厚みも計算に入れます。

約1ｍｍぐらいなんですが、これはソーガイドを使うときはさほど重要ではありません。

というのも、、、

ガイドがあれば、ガイドの端っこで幅を合わせればバッチリになるからです。

ということでガイドの片側を切りたい幅に合わることで歯は相当変なことをしなければガイドを飛び越えることはありません。（ガイドごと切ってしまっては・・・駄目ですネ(；´∀｀)。）

ソーガイドのセットが最大のポイントです。
メチャクチャ便利な道具ですが、このセットが間違っていればアウトです。
ここは慎重にセットしてカット幅が間違いないかをしっかりと確認します。

またどこの誰が切ったんだかはわかりませんが、結構カットが斜めになっている場合もあります。
そんなときに切り幅の計測をしても、1番低いところと、高いところ、この辺の兼ね合いをしっかりと考えないとやはりカットした後に短すぎた、長すぎた、、、そんな問題がでてきてしまうこともあります。

カット済みのコラム部ですが、切り口が斜めっています。

▶バイスにセットしてカット

ソーガイドはバイスにセットしてカットをします。

こんな感じです。
コラム（フォーク）内にティッシュなんかをつめつめして行えばコラム（フォーク）内に切粉が入るのを防止できます。

後はソーガイドに沿って、ギコギコします。

ガンガン力をくわえるのではなくて、あくまでもノコギリの歯でキレイに削っていく、そんなイメージで最初と最後は特に気をつけて行えばきれいに切れると思います。

ちなみに”超低予算コラムカット”の方法とこちらの方法、どちらでもキレイに切れるは切れますが、かかる時間が全然違います。
金ノコ（しっかりとした作り・重さ）、バイス、ソーガイドで低予算の5分の1ぐらいの時間でなおかつキレイにカットが可能です。

※カーボンの切粉は有害ですので吸い込まないように注意が必要です。

こちらカット後のキリッパなしの状態です。
バリもほぼなくかなりきれいな状態です。

これを撫でるようにヤスリがけです。

きれいな切り口です。

▶カット後の組付

ステム上部ジャスト2ｍｍの出代です。

こちらで仮組ですが、こんな感じになります。

ダストカバーが分厚い、、、
もっと下げたいとなったらダストカバーを薄いものに変えればなんとかなりそうです。

▶コンプレッションデバイスの長さ調整

コンプレッションデバイスなんて言ってはおりますが、こちらプレッシャープラグとかプレッシャーアンカーとかのほうが一般的です。

何故か逆さまですが、こちらです。

これが結構めんどくさくて、
一つ目の指定が”エキスパンダー上面からトップキャップ下部まで35～40ｍｍにセット”です。

ネジが噛んだ瞬間が約40mmです。

更にもう一つの指定が
”ネジ山に最低4mm以上締め込まれていること”

ですのでもうここは 35～36mmにセットするしかありません。

指定の長さにしたらそのままコラム内に突っ込みます。

※コラムに入らない場合は内側のネジを緩めれば入ります。

コラムにはいったら仮固定（4mm）をします。
こんな感じで長い方を突っ込んで動かないように仮固定です。

プレッシャープラグが動かないぐらい固定できたらトップキャップを外して、プレッシャープラグを本固定（7.0Nm）します。

トップキャップは6mm 5Nmで締め込む。
ハンドルを真っ直ぐにした状態で、ステムのボルトを4mm 5Nmで締め込む。

最後は落下テストやブレーキをかけたまま押し引きをして、ガタ、ズレ等の確認をして終了ということです。

またステムクランプ部は”カーボン用グリスを使用しなこと”とありますのでご注意を。

▶公式の見解を考える

こういったステム上部にある程度のゆとりを持たせる、ということは他のメーカーでも時々見ることがあります。
というのも筒の構造を考えればもちろん上部はある程度のゆとりがあったほうがステムの締め付けに対する強度は出るでしょう。
ということで”上部に5mmのスペーサーを入れる”こちらは意味がわかります。

下部のスペーサーは、、、何なんでしょうか。

後はプレッシャープラグはと言うと、、、

ステムの締め付けに対する内側からの圧力のことを考えてみたのですが、それにしては公式通りのセットでも少々ずれている気が、、、
これはステム下部のスペーサーがあろうがなかろうが変わらないですネ。

まだまだ明確なものがでてこないことにはなんとも。。。
と言うか連絡くるのかな、、、(；´∀｀)

▶新旧比較

ということで完成品がこちらです。

スッキリです。

公式ではあくまでもステム下にもスペーサーを入れろとありますが、今回はポジション・作業の都合上取っ払っているということです。

おそらく何かあった時の保証とかそんなところのお話かとは思うのですが、やり方だけではなくて「なんで？」というところを知りたいと思ってしまうのは職業柄なのでしょうか。。。

ということでカーボンコラムカットの方法のご紹介でした。

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ロードバイクのケーブル交換を伴うハンドル交換

ffcycle — 2017-01-16T10:17:13+09:00

ロードバイクのケーブル交換を伴うハンドル交換

先日のハンドル交換ネタより引きつづきハンドル交換ネタです。

ロードバイクのハンドル交換の注意点

ハンドル幅をc-c400から420にしたことで、交換前から嫌な予感はしておりましたが、結果はいかに!?

写真付きで作業の行程をご紹介致します。

先日ご紹介したとおり、作業手順に沿ってポイントなんかを踏まえながらのご説明とさせていただきます。

▶作業手順

①バーテープ剥がし

特に問題はないと思います。

ワタクシはチョットだけおしゃんティーにバーエンドをすこ～しだけいいものを使用しています。
ネジで締め込むことで固定されるものです。

フラット部から剥がしていって最後にこれを「ズボッ」と抜きます。

バーテープが剥がれるとこういう状態になります。

バーテープのベタベタ粘着剤が残っていないのはベタベタしないビニテを下巻きしてバーテープを巻いているからです。
ベタベタはビニールテープにくっついてビニテを剥がせばベタベタが残らないというめんどくさがり屋にはもってこいの方法です。

これで何年も苦楽をともにしてきたハンドルバーともしばしのお別れです。。。

②コントロールレバー類を外す

レバーを外す前に何らかの理由で戻すことが考えられる場合、
「使ってみたら意外と合わなくて気に食わない」
、、、あるあるですね。（ﾜﾀｼﾀﾞｹ?）某バーテープとか、、、

そんなときのために念のためマーキングをしておきます。

角度や、

高さ、、、どんな方法でもいいと思いますが、戻すときのことを考えてマーキングをしておきます。

もとに戻すことが全く無いのであればそのままバラす行程にいってもいいと思います。

コントロールレーバーのクランプボルトを緩めればレバーが動くようになります。

コントロールレバーの高さ、角度等を調整するときもココを緩めて調整したりします。

完全に緩めて外してしまってもいいと思います。

ハンドルクランプはこんな感じです。

ハンドルから外れると、ブランブランしてしまうので便宜上ホイールに止めてあります。
くれぐれもケーブルを骨折させないようにご注意下さい。

作業のじゃまにならなければどんな方法でもいいと思いますヨ。

③ハンドルを外す

ハンドルにベルや、サイコンステーなどがついていればこれらも一緒に外して移植することになります。

ハンドルを外すの自体はステムのクランプボルトを４本緩めれば外れます。（物によっては２本のものもあります。）

シマノプロのステムはネジに緩みどめが塗ってあります。

これでようやく実際にハンドル交換ができるようになります。

④ハンドル装着

新しいブツはこちらです。

何の変哲もない3T Rotundo Pro のc-c420です。

なんか昔のデザインのほうが良かった気がするのはワタクシだけでしょうか。。。

しかし3Tのこのホワイトの部分って以上に塗装が弱い気がします。
すぐに剥がれちゃうんですね。

ある程度おおよそ（テキトー）で構いませんので仮組みです。

⑤コントロールレバー類を仮組み

あくまでもハンドルもコントロールレバーもすべて仮組みです。

あとでポジションの調整が入るのでその時まではおおよその目安で組み付いていればいいと思います。

もうね、完全に嫌な予感しかしないです。。。

これって、、、

⑥Σ(ﾟДﾟ；)ﾊｯ!!

ひょっとして、、、

ヤッパリ、、、

⑦(´；ω；｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ

明らかに長さ不足です。

しかし今回長さが足りなくなったのは左のシフトだけでした。

アウターケーブルはアジャスターをかたませたところがやはり柔軟性が落ちるということは致し方がなき問題です。
通常リアディレイラーはアジャスターはなくても問題がありません（本体にアジャストターついているため）が、フロントはアジャスターを付けないと調整がめんどくさい（9100DURAはアジャスターが装備されておりますが、それ以外ロード用モデルではアジャスト機能は本体にありません）です。

ですので全くの同じ長さでジャストで切りそろえたとしてもフロント変速側のアウターのほうがアジャスターを噛ませる分柔軟性が低く、足りなくなる可能性が高いということです。

⑧シフト・ブレーキケーブル類交換

アウターの長さが足りない場合は基本的にインナーも交換になると思っていいです。

今回は右シフト（フロントシフト）のみの交換だけでしたのでアウターの残りと、数々に実験に使われたリアシフトインナーを探しました。

シフトもブレーキもそうですが、アウターケーブルってケーブルセットを買ってついてくるものでも結構余るんですね。そういったものはとっておけばこういった際に使える場合が多いのでとって置いたほうがいいと思います。

インナーの切れ端なんかは特にいりませんが、アウターは結構盛大に残ることも多々あり、ショップで交換して処分されてしまうこともあるかと思いますが、交換の際もできれば余りはもらってきておくとこんなときに役に立ちますヨ。

ということで何かの際に余っていたアウターとインナーで仮組みです。

※継ぎ足しようにわかりやすいようにホワイトで組みました。
~~（けして余りがこの色しかなかったからでは、、、）~~

アウターはハンドルをフレームに当たるまで切っても問題がないかで【通し方】や【長さ】を調整していきます。
この辺はセンスの見せどころというか、お好みで！

※ケーブルをハンドルバーに完全に固定した状態で確認します。
　バーテープを巻かなくてもビニテなんかでしっかりと固定性してハンドルをいっぱいに切ってみることが大切です。

長さがきまったらアウターに長めのインナーを通します。

インナーケーブルもアウターの長さが伸びれば基本的に使えませんのでそこら辺にオチていた実験用でリアに使ってすぐに変えてしまったオプティスリックかなんかのインナーを再利用しました

今回は多少を余裕をもって長さを長めにしてみました。

基本的にケーブルを交換すればディレイラーのケーブルの張りによる調整はやり直しになります。

ディレイラーの調整が入るため結構時間がかかってしまう作業になるということです。

⑨コントロールレバー類を再度仮組み

⑩大まかなポジション再現

⑪試走・ポジション調整を納得いくまで繰り返す。

この3段階でポジションをほぼ確定させます。

順番で言うと、、

・ハンドルバーのセンターを出す。
→ハンドルバーに書いてある目印はあくまでも目安ぐらいにしておいたほうがいい場合も。。。

これ結構ずれている場合があるような気がするのはワタクシだけでしょうか。。。

・コントロールレーバーの高さ調整＋水平だし

※画像はバーテープが巻いてありますが。実際にはバーテープを巻く前に調整です。

ブラケットの角度や、地面からの高さなんかも確認しながら調整していきます。

ある程度高さが決まったら、左右の高さをばっちり合わせます。

・開き調整

ある程度ポジションを仮組みした後に、ブラケットを持った感じで外側から握りたくなるのかそれとも内側から握りたくなるのか、力が入りやすいのは、そんなことを考えながら調整をします。

高さなんかは変えるのは厳しいですが、開きに関してはバーテープ巻き後も若干であれば動かせないこともないです。

ということである程度決まったらケーブルをガッチリと固定します。

ちまちま巻きません。がっつりです。

アウターケーブルは基本的にガッツり動かない用に固定です。
コントロールレバー内もスモールパーツが潰れないようにきちんと挟むものを入れてからまっすぐになるように固定します。

ベタベタの除去がめんどくさいため下ハン部分にも下巻きをしておきます。

これでほぼほぼポジションは動かせなくなります。

サイコンステー、ベル類の装着デス。

このデザインって、、、

まるでNo3 みたいな（笑

”T”が完全に隠れちゃってますヨ。

このデザインってチョットミスっている気が、、、

ワタクシの場合はもう少し古いバーテープに活躍してもらうことになりそうです。

というのもポジション調整にものすごく時間を掛ける癖があるので、、、^^;

絶対にもう少しいじりたくなってバーテープを剥がすことになるので、もう少し調整を繰り返してポジションが固まったら新品をまこうかと思います。

ということで⑫はおあずけです。

⑫バーテープを巻いて終了

ということで本日はココまでです。

これからインプレとかハンドル幅についてとか書き出すととんでもない壮大なボリュームになってしまいそうなので、次回持ち越しとさせていただきますm(_ _)m

作業自体はものすごく複雑。ということではありません。

しかし調整系は自分で納得するまで~~（妥協するまで）~~続きますのでものすごく時間がかかる場合があります。
調整系は時間に余裕が無いと
イマイチ→結局やり直し→余計時間が掛かる
こうなることが経験上ものすごく多いです。

時間と心に余裕をもって取り組むのがいいと思いますﾖ。

ということでケーブルの交換を伴うハンドル交換のお話しでした。

今後の予告
・400mmと420mmその差、たかが2cmされど2cm、
実際に使ってみてわかったハンドル幅のメリット・デメリット
・ポジション調整をペダリングで考える

今回登場したアイテムはこちら！
A-7075超々ジュラルミン、剛性バッチリの3Tのシャロー
ROTUNDO PRO です。

【送料無料※北海道・沖縄県除く】【3T】 DROP BAR ドロップバー ROTUNDO PRO ロウチュンドプロ Φ31.8mm 400【4897055271570】420【4897055271587】440【4897055271594】
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おしゃれは細かいところから！
シマノプロのネジ式ハンドルバーエンドプラグ

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少々巻きにくくて重いですが、グリップ力は折り紙付き。
もうこれ以外使う気になりません。
白のほうが柔らかく衝撃吸収は上です。黒のほうがしっかりして耐久性があります。
カラーによって若干硬さに違いがあるということです。
これを使うと他のものを使いたくなくなってしまうという、密かな愛好家が多いDixnaのロードバーテープ。

Dixna ロードバーテープブラウンバーテープ bebike
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ロードバイクのハンドル交換の注意点

ffcycle — 2017-01-13T12:37:40+09:00

ロードバイクのハンドル交換の注意点

密かにポチったものがあります。

3TRotundo Pro c-c420mm です。
というのもただ420も試してみたくなっただけですが（笑

現在は400幅のものをもう何年も使っていて同様のデザインのモデルはもうありません。少々デザインは変わりましたが、基本的なドロップ、リーチ等は変更がありませんので問題ないでしょう。

製品詳細はこんな感じです。

■ 素材：AL 7075

■ 仕上げ：ショットピーニング/ブラックアナダイズド

■ クランプ径：φ31.8

■ サイズ（W）：400、420、440mm（C-C）

■ リーチ：82.6mm

■ ドロップ：139mm

■ 重量：245g（420mm）

■形状：シャロー

3TのRotundo ProはA 7075、アルミの中でもトップクラスの強度を誇る”超々ジュラルミン”（なんかすごそう！）と呼ばれる素材を使っています。

初めて3Tのアルミハンドルを使ってからというものすっかりと虜になってしまったわけです。
ハンドル剛性って直接手で握るものなので意外とわかりやすいものです。
3Tは結構固めですが、ものすごくしっかりとしている安心感が気に入っていますね。

これなんて読むのか、、、「ロトゥンドゥ」でいいのかな、、、

もう何年も使用していますが、一向にハンドル形状を変える気まったく起きないほど自分にあっていると思います。

ということで今回は実際のロードバイクのハンドル交換前の注意点を考えてみようと思います。

▶ハンドル交換の注意点

ロードバイクのハンドルを交換しようと思ったときにハンドルだけ買ってくればいいと言うものではない場合が多々あります。。
交換にあたり必要なものが出てくる可能性が高いということです。

①ブレーキ・シフトケーブルの長さに注意

今回の変更に伴うハンドル幅の変更はc‐c400mm→c－c420mmです。

ということは、、、

単純にコントロールレバーの取り付け位置が10mmずつ外側に付くということです。

そうです、ケーブルの長さが足りなくなるおそれがあるということです。

ハンドル交換の作業はそこまで複雑なものではありませんが、注意点はアウターの長さが足りなくなるのであればアウターを伸ばしてあげなければならなくなります。

なんだか嫌な予感がプンプンしております。。。

左側（フロントシフト）はケーブルアジャスターが噛ませてあるので更にアウターケーブルの柔軟性が悪くなりますので、おそらくアウトでしょう。

美しくピッタリの長さにアウターを揃えることは見栄え的にも機能的にも素晴らしいことですが、こういったポジションが変わることがある交換時は注意が必要ということです。

アウターの長さを変えるとなると作業は大幅に増加します。

アウターを付け足すだけのインナーケーブルに余裕があればいいですが、結構インナーケーブルの固定ポイントが潰れていたり、変な癖がついてしまっていたりとか何なりでアウター・インナー両方の交換になることも多いです。

アウターの長さに余裕が無いときは単純にハンドルだけペッと交換して終わりとはならないということです。

ハンドル幅が狭まる分にはなんとかなってしまう場合が多いですが、ハンドル幅を広げる場合は念のためシフトケーブル、場合によってはブレーキケーブルセットも容易をしておいたほうが安全です。

②バーテープも原則再利用はできないと考えておく

普通のハンドル交換と同じように、バーテープは基本的に交換になります。

そこまで使っていないのであればキレイにはがせることもありますが、基本的に粘着力は落ちますし、巻きぐせがついているとどうにもキレイにまけない場合が多いです。

何ヶ月も使っていれば折角きれいなハンドルをつけるのにバーテープが汚かったら残念ですので、バーテープも新品を用意しておきます。

再利用するつもりでも剥がすときに何が起こるかわかりませんので、消耗品なのでスペア的なイメージで用意しておくといいと思います。

③ポジションのコピーは入念に

・そこまでポジションが固まっていない場合
・今後ポジションを変えてみようと思う場合
上記2点を覗いては入念にポジションを控えておいたほうがいいでしょう。

a.ハンドルの開き具合

これはハンドル幅が変われば変わりますが、おおよそこのぐらいで運用していたということです。

b.地面からの高さ

コントロールレバーの取り付け位置ということです。

地面からの高さでみたり。

c.取り付け角度

取り付け角であったり、、、

この辺も自分なりにおおよその目安としてはかっておくといいと思います。

何も指標がない中でポジションを探していくよりも遥かに時間がかかりませんので効率がいいです。

こういった数値というか記録を残しておけるのは素晴らしい技術の発展デスネ。

ワタクシが子供の頃は「写ルンです」、写真は写真屋さんに持っていき現像を依頼するという時代でした。デジカメとスマホとか、便利な時代になったものです。

④その他

他にも今回は同形状のシャロー→シャローへの変更になりますが、形状が変われば当然ポジションも変わってきます。

形状の変化でもシャローはコントロールレバーが下方向に、コンパクトは上方向にずれることになります。

アウターケーブルの長さやポジションのコピーもこういった形状に合わせて考慮する必要があります。

一般的にケーブルの通し方（ルーティング）のもよりますが一般的に、
・トップチューブ上部から侵入
→コントロールレバー位置が上がる・狭まる◯ コントロールレバーが下る・広がる✕

・ダウンチューブ（下部も）に侵入
→コントロールレバー位置が上がる・広がる✕ コントロールレバーが下がる・狭まる◯

※◯：ケーブルに余裕が出る変更ため長さ調整無しでいける可能性が高い
　✕：ケーブルがきつくなるため長さ調整の可能性が高い

こんな感じになります。

ショップに持ち込み交換の際に、余計に工賃を取られた。。。そんなことときはこういったアウターケーブルの長さが足りなくなっている時があるということです。（多分説明はあると思いますが、コミュニケーション不足のお店があることも。。。）

もちろん多少の変化であればたとえば、

ハンドルバーの下部方向にずらして通すなんかでなんとかなる場合もあります。

こればかりは実際に組んでみないとなんとも言えないことが多いので、仮組みでよく確認する必要があります。
ワタクシの場合は多分ダメなヤツですorz

仕方がないので新しいケーブルセット（シフト／ブレーキ）とバーテープを用意して望むことにします。。。

▶実際の作業手順

①バーテープ剥がし
②コントロールレバー類を外す
③ハンドルを外す

④ハンドル装着
⑤コントロールレバー類を仮組み

問題がなければ⑩ヘ
この際にハンドルをフルに切ってみたりしながらケーブルがぱっつんぱっつんにならないように注意をします。

⑥Σ(ﾟДﾟ；)ﾊｯ!!
⑦(´；ω；｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ

⑧シフト・ブレーキケーブル交換←これが入ると大幅に作業時間が伸びます。
⑨コントロールレバー類を再度仮組み

⑩大まかなポジション再現
⑪試走・ポジション調整を納得いくまで繰り返す。
⑫バーテープを巻いて終了

これが大まかな流れです。

おそらく今回は①～⑫もれなくついてくるはず、、、

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

という記事を作成しながらブツの到着を待ちますが、明らかにトラブルの予感。

というのも、、、、

国際交換局から発送は昨日の11時、

そして現在発送から24時間以上経過してるものの、一向に更新されません。
東京湾でも泳いでいるのでしょうか。。。

通常東京国際郵便局からの発送は早朝4～6時の発送はお昼すぎには近隣郵便局に到着、当日配送。
お昼ぐらいの発送（11時前後）の場合は明朝4～6時に近隣郵便局に到着、午前中に配送、となるんですが、現在13日のお昼過ぎ、、、まだ到着しないとか、、、

ｵﾃﾞﾉﾆﾓﾂﾊﾄﾞｺｲｯﾀｧｧｰヽ(｀Д´#)ﾉﾑｷｰ!!

おそらく何らかのトラブルが予想されます。。。

ということで実際の作業と、幅の違うハンドルの使用感・インプレは次回に持ち越しになりそうです。

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ということで、ロードバイクのハンドル交換の注意点のお話しでした。

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ロードバイクのドロップハンドル交換

ffcycle — 2016-07-21T10:37:44+09:00

ロードバイクのドロップハンドル交換

前回記事にハンドル交換～というところを載せたのですが、実はハンドル交換の記事がないことに今頃気がついた有様です（笑

ということで今回はハンドル交換のご説明と致します。

おおまかな流れは前回も書きましたが、こちら

1.バーテープを剥がす

2.コントロールレバーを外す

3.ハンドルを外す

4.コントロールレバーをつける

5.ポジションを調整する

6.バーテープを巻く

というのが全体の流れです

★最初にご注意です★
ハンドルの形状によっては、大きく取り付け位置が異なる場合シフト、ブレーキケーブルの交換が必要になる場合があります。
あまりありませんが、長さが足りなくなってしまう場合があるってことです。

バーテープについてはこちらの記事をご参照下さい。
ハンドル周りのセッティング Stiとバーテープ巻き　その2

バーテープを剥がしたら次はコントロールレバーを外しますが、外し方はモデルによって異なりますが概ね一緒です。

ブラケットをめくって六角・アーレンキーでバンドをゆるめます。

▶ST6800（現行品アルテグラ）

ブラケットカバーを後部からめくり、めくった方向とは逆に前方からアーレンキーでクランプボルトまでアクセスします。

▶ST5700 （１世代前の105）

コントロールレバー前方からブラケットカバーをめくり、同じく前方からアーレンキーを差し込んでゆるめます。
ボルトの位置が深いため、アーレンの長い方を突っ込んで作業がやりやすいです。

▶ST4600（ティアグラ1世代前）

こちらも同じく前方からアプローチをしますが、5700の105のように完全にめくる必要はありません。
持ち上げて、突っ込んでグリグリ回せばアクセスできます。
5700よりも浅い部分にボルトがいます。

どのモデルもですが、クランプボルトをゆるめすぎるとクランプ部が外れます。
「ぽろっ」、、、と

※画像は6800のクランプとボルト

まぁ外れたら外れたでまたつければいいんですが、機種にもよりますが外れたボルトを再びつけるのに結構苦労するモデルも有ります。

ある程度ゆるめればヒネるようにエゴエゴ動かしていけば少しずつヅレていき外れるはずです。

ハンドルバーにバーテープの剥がした後の残りカス（ベタベタ）が残っていると外れにくい原因となります。

そういった時はクランプとコントロールレバーをボルトを外すしてしまい分離して外すか、バーテープをのベタベタを綺麗にするか、、、どちらでもお好きな方でいいと思います。

レバーが外れるとシフトケーブルとブレーキケーブルがつながっていますので【プラ～ん】としますが、ケーブルを骨折させないようにだけ注意をしておきます。

ここまでくれば後は実際のハンドル交換となります。

ステムのボルトを緩めればハンドルが外れます。

※ステムのボルト数は種類によって差がありますが、4つが一般的でしょう。

いよいよ新しいハンドルをセットします。

仮組みときに状態を確認してですが、ボルトにグリスを少しだけ塗っておくとよりベターです。

この時点ではあくまでも仮組みなのでとんでもない角度でなければ大丈夫なので、かる～く適当な角度にセットして仮止めします。

で仮止めをしたらコントロールレバーを組み付けます。

ちょっとエゴエゴして進んでいくとスムーズに進みます。

※モデルによってはグリグリ捻りすぎるとハンドルバーを傷つけてしまうものもあります。ご注意下さい。

後はポジションの調整となりますので、あくまでもこの段階ではコントロールレバーのクランプも、ステムのハンドルクランプ部もゆるめにずれない程度に止めておきます。

そして後はひたすらポジション調整です。

ずれない程度に固定して試走、ずらして試走、、、納得がいくまで存分に調整します。

、

、

、

ある程度ポジションが決まったとします。

次は完全な平行出しです。

水準器を用いてもいいですし、ワタクシは直線的な木の棒を使います。

直線の棒をコントロールレバーの左右に全く同じ部分に乗せます。

目線の高さを少しづつヅラして、ハンドルバーと全く水平になるように左右のレバーを調整します。

木の棒がなければ使い終わったインナーケーブル等直線になるものであれば何でもOKです。

※基本的に【高さ】は左右ド並行が基本です。
　腕の長さが違うとかが極端な場合はケースバイケースです。

コントロールレバーの高さの調整ができたら次は【開き】の調整です。

【開き】についてはこちらの記事にさせていただいております↓↓↓

ロードバイクのペダリング（上半身はどうするの？）

間違いだらけ（？）のポジションセッティング　痛みや不具合の解消

また【高さ】の調整は厳しいですが、【開き】についてはバーテープを巻いた後でも若干は動かすことができます。

開きを調整したら仮止めした【ハンドルクランプ部】と【コントロールレバークランプ部】を本締めします。

なれないうちはトルクレンチがあると便利です。

自転車の整備での破損で多いのは【締めすぎ】による破損です。

【4Nmってどのくらいですか？】、、、分からなければやはりトルクレンチを使用した方がいいですね。

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なれないうちは自転車を壊さないためにも使用をお勧めいたします。

ハンドルクランプ部はステムに締め付けトルクが書いてある場合があります。

シマノプロのステムは7Nmということです。
※カーボンハンドルはくれぐれも締付けトルクにお気をつけ下さい。
　カーボンはここまで力をかけれない場合が多いです。

がカーボンだけではなくても、7Nmと書いてあってもハンドル側に指定がある場合もあります。
くれぐれもご注意下さい。

もがいてもずれないトルクで締め付けてあればいいということです。

シマノプロのLTステムはコスパ最強だと思います。
上位機種のPLTよりもラインナップが充実しています。

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ステム・ハンドルはスプリントでも登坂でも鬼のように力が加わるところです。
出処、使用状況が不明な中古はあまりお薦めはできません。
このお値段なら新品をサイズごとに何本か買えちゃいますしね。

コントロールレバー側はと言うと、モデルによって差はありますが、おおよそ6－8Nm が多いようです。

少々締めにく場所にある場合もありますが、ブラケットを【ガッ】とめくってしっかりと締めましょう。

後はバーテープを巻いて終了です。

が、バーテープを巻いたら基本的にポジションを大きくずらすことはできません。

多少ならなんとか動かくすことができる場合もありますが、、、

ですのでもうコレでいくってところまで決めてからバーテープを巻々して、終了です。

ということでハンドル交換、コレはできれば自分で作業ができた方がいいです。

というのもお店で交換を頼んでしまうと、、、綺麗にバーテープを巻いて返されてしまうかもしれません。

、、、orz　

ポジションがいじれませんね。

ですのでお店でやってもらうとしたらバーテープはまかない状態でかえしてもらってポジションを煮詰めるのがいいと思います。

ポジションはいじったことがなければこんなもんか！と思いますが、いじりだすと、、、やめられないとまらない、、、です。

沼にはまっていきます。

ロードバイクのハンドル交換は難しい分類に入る作業ではありません。

大変なのはあくまでもポジション調整です。

ということでロードバイクのハンドル交換作業のお話しでした。

※ご自身でやられる際はくれぐれもご注意下さい。

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ドロップハンドルシャローハンドルを選ぶ

ffcycle — 2016-07-15T09:30:19+09:00

ドロップハンドルシャローハンドルを選ぶ

ドロップハンドルの大きく分けで3つの形状があるというお話しを過去の記事でしました。

詳細はこちら↓↓↓
ロードバイクのドロップハンドルの形状と特長

ドロップハンドルの各所名称は下記をご参照下さい。

黄色：フラット部
赤：ショルダー部
黄緑：ブラケット部
青：ドロップ部

※他にもいい方はありますが、本記事ではこの呼び方でお話しを進めさせていただきますm(_ _)m

今回は【シャローハンドル】についてです。

▶シャローハンドルとは

これまた各メーカーバラバラ、、、

これもシャローで統一してくれるといいのですが、

別名：丸ハン、ラウンド、シャロー、トラディショナル、、、その他諸々、です。

▶特長

最近流行りのアナトミックシャローはフラット部からショルダー部の高さはほとんど変わりません。
※最近の完成車はほぼこのタイプが付けられています。

つまりブラケットまでの高さがほぼショルダーと並ぶためブラケットポジションの前傾を浅くできるという事があります。

ソレに比べてシャローは肩部から落ち込みが始まっているのでアナトミックシャローに比べて【ブラケット部を低くセットできる】というものです。

特長については、、、前回の記事でも書きましたのでサラッといきます。

▶その他

丸ハン~~（パチンコじゃないですよっ！）~~は別名【男の丸ハン】なんて言われていますが、謎ですね。。。

ドロップ幅が他のタイプに比べて遠いから？

これは確かにアナトミックシャローに比べて遠くなります。

丸ハンって下ハンの握りやすさに特化しているから？

イヤイヤそんなことはございません。

ブラケット部の収まりこそがシャロータイプの利点だと思います。

ワタクシは個人的に【女性にもおすすめしたい】形状のハンドルです。

多分女性の方が選ぶとすると【エルゴノミック（アナトミックシャロー）】のコンパクトいわゆる、ドロップが浅いものを好まれるかもしれません。

というか最初についていたものがアナトミックシャロータイプで、、、不満があるとすれば、、、ドロップが深い、、、下ハンを使えないしもっと下ハンを使いやすいように。ということでコンパクトタイプ（ドロップ幅の少ない）に変える場合が多いかと思います。

しかし深い前傾を取りにくいのは最初の事だけ、、、
男性でも女性でも関係なく下ハン（ドロップ部）の深い前傾姿勢は練習が必要です。

深い前傾姿勢は慣れてくれば巡航速度を上げるためだけではなく、長距離を楽に走る（楽ってことはないと思いますが、）ということでも一役買ってくれます。

それとともに安全のためにもおすすめしています。

それは前回の記事でも書きましたが、下ハン（ドロップ部）を握った時のブレーキの近さです。

手の小さい方は特に下ハンでも結構前よりを握らないとブレーキに指が届かない、なんてことがあると思います。

こればかりは実際に握ってみないとわかりづらいと思うのですが、シャロータイプのほうがブレーキが一般的には近くできます。

と女性や、手の小さい方にもおすすめ満載のシャロータイプのハンドルです！

というのも実はお知り合いの方から依頼を受けまして、ぜひともシャローを使ってみたい。ということだったんですが、身長が大きくはない方です。ハンドル幅は芯－芯で380mmを希望していたのですが、有名ドコロあまり狭いのがないんですね。

まぁFSAとか3T とか海外製品は体型に合わせて作られていて、メーカーの国の方は体も大きいですからね。

で色々探してみたんですが、実はこのシャロータイプ、、、今や爆発的人気のアナトミックシャローに押されて押されほとんどラインナップが、、、

ということで現在入手できるシャロー形状のドロップハンドルのまとめです。

▶3T ROTUNDO

3T ハンドルバー ROTUNDO PRO 400mm
価格：10800円（税込、送料無料) (2016/11/1時点)

ワタクシもこれを使用しています。
もう何年のお付き合いになるのだか、、、最高のハンドルです

時々デザインは変わりますが、基本的なサイズは形状は変わりません。

サイズ（W）：400、420、440（芯－芯）
リーチ：82.6mm
ドロップ：139mm
クランプ径：31.8mm
重量：245g

▶DEDA　ZERO 100 シャロー

~~あまり紹介したくないのですが、、~~、そんなことはけしてございません！

というのもこのメーカーバークランプを31.7mm互換性が、、、

たかが0.1mmされど0.1mmなぜ？

ともあれこちらです。

【即納】【特価セール】【Deda】デダ HANDLE BAR ハンドルバー Zero 100 SHALLOW ゼロ100シャロー Φ31.7mm マットブラック460mm(外-外)【4560323616143】
価格：8640円（税込、送料別) (2016/11/1時点)

サイズ（W）：400、420（外－外）※外－外なのでご注意を
リーチ：80mm
ドロップ：135mm
クランプ径：31.7mm
重量：252g

▶リッチーネオクラシック

あまり聞いたことがないかもしませんが、、、

【送料無料】【RITCHEY】（リッチー）WCS ネオクラシックハンドルバー（31.8）【ハンドルバー】【自転車パーツ】
価格：13770円（税込、送料無料) (2016/11/1時点)

サイズ（W）：400、420（芯－芯）
リーチ：73mm
ドロップ：128mm
クランプ径：31.8mm
重量：260g

▶ギザプロダクツ AP-H-1084

正に日本むけの製品のような気がします。

女性にも手の小さい方はこちらがおすすめです。

GIZA(ギザ)AP-H-1084 ドロップバー
価格：3110円（税込、送料別) (2016/11/1時点)

サイズ（W）：380、400（芯－芯）
リーチ：80mm
ドロップ：125mm
クランプ径：31.8mm
重量：320g

少々重いかなぁなんて思っていたのですが、実際に持ってみると、、、そこまで違いはわかりません。

なんといっても安いし、、、問題ございません。

実は伝統的な生粋のシャロータイプと言うとこのぐらいしか見当たりませんでした。

▶その他

少しだけシャローにアナトミックシャローの要素を加えたものならあります。

肩部から落ち込むところをアナトミックシャローの要素を取り入れて落ち込みを遠くしてあるものです。

ワタクシとしてはニュータイプよりもシャローのほうが色々なポジションを作れるので好きです。

ブラケットをつけた時にフラット部とブラケット部の落差を減らせるタイプです。

▶3T　TORNOVA

3T スリーティー TORNOVA PRO ハンドル
価格：13608円（税込、送料無料) (2016/11/1時点)

サイズ（W）：400、420、440？（芯－芯）
リーチ：83mm
ドロップ：139mm
クランプ径：31.8mm
重量：285g

▶シマノプロ　VIBE 7S　ラウンド

PRO VIBE 7S ラウンドハンドルシマノ自転車ロード bebike
価格：9504円（税込、送料別) (2016/11/1時点)

サイズ（W）：400、420（芯－芯）
リーチ：80mm
ドロップ：130mm
クランプ径：31.8mm
重量：260g～

▶フィジーク Cyrano スネーク R5

【急行】フィジーク Cyrano(シラノ)R5 スネークアルミドロップハンドル
価格：4545円（税込、送料別) (2016/11/1時点)

サイズ（W）：400、420（芯－芯）
リーチ：80mm～サイズによって変わります。
ドロップ：130mm～サイズによってかわります。
クランプ径：31.8mm
重量：300g～

とドロップハンドルのシャロータイプをまとめてみましたが、皆様がどんどん購入していたくことで各メーカーもシャロを淘汰させないで製造を継続してくれるハズです（笑

廃盤になったらどうしよう、、、最近どんどん種類が減ってきています。
恐怖心が。。。

ということで
・下ハンを持ってブレーキが遠い、、、
・巡航効率を上げたい
・色々な角度のポジションをとりたい

そんな方にぜひともおすすめのドロップハンドルのシャロー、マルハン、ラウンド、トラディショナルタイプのご紹介でした。

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ポジション変更（ステムの高さを変える）その2

ffcycle — 2016-02-07T09:23:22+09:00

ポジション変更（ステムの高さを変える）その2

昨日今日と天気予報に雪マークこそ出ているものの、春の気配がチラホラと、、、
朝方の冷え込み等を感じても一番寒い時期を乗り越えたような気がします。

本日は40kmぐらいハードポタリングにいきましたが、やはり寒くない！
もうボトムス（下半身）は防風素材は要らなくなってきました。
むしろ防風素材だと暑くて汗冷えを起こしてしまうのでバッチリ腹巻きをしていれば問題無いです。
寒さに弱い見としては春が待ち遠しいですが、アウトドアのスポーツはこういった変化でも
春の足音を感じられるのがいいですね。

ということで先日から行っているポジション調整です。

ポジションを変える（ステムの高さを変える）

本日はほとんど【実】のない話ですが、
先日変えたポジションだいぶいい感じになりましたがもう一息。

ということで前回は

これが

こうなって、、、

最終的にここまで下がりました。

スペーサーの枚数で5mmを3枚分、15mm下げて落ち着いたところです。

サドル高（地上より）980mm　ブラケット部で870mm　高低差110mm
なかなかスパルタンな数値が叩きだされています。

これはワタクシけして柔軟性が高いわけではなく、【腕が長い】だけです。

先日の「サインコサインタンジェント」の謎な計算によると、
15mm分スペーサー入れ替えで高さを下げるとハンドルは5mm強前に出たはずです。

ということは例えば、
高さを変えずにステムを交換すれば単純に
【120mm】→【130mm】前に10mm出る。ということですが、

高さを変えてステムを交換すると今回の例で行くと
【15mm】ハンドルが遠くなるということです。計算があっていればです。

フォークの傾きにもよりますが、高さを変えたり長さを変えたりは注意が必要ですね。

またステムの長さの表記もメーカーに寄ってまちまちなところがあります。

フォーククランプ中心からハンドルクランプ中心までとか、
水平換算で～とか短辺とか、、、
こちらのページでシマノと3Tを比較してありました。

こういった比較は大変参考になりますね。アリガタヤアリガタヤ

お願いだから仲良く統一してョ、、、

と思いつつとりあえずこれでまたハードポタリングを繰り返し、
春までにポジションを詰めていきたいと思います。

そうそう忘れるところでした。
前回の記事でカーボン製品は【締め付け過ぎに気をつけましょう】と書きましたが、
馬鹿力で締めすぎには注意が必要です。

どの程度かは難しいですが、時々聞くのが
トルクレンチで規定値でしめつけたら割れました、、、
というお話です。ドナイセッチュウネン

しかし弱めのトルクでは心配で、、、
そんなあなたにはこちら

FINISH LINE（フィニッシュライン）ファイバーグリップ 450g [TOS07801]

堂々の450g！~~コンナニイラネッ~~

おっと間違えました。こちらです。

フィニッシュラインファイバーグリップ 50g 【自転車】【メンテナンス】【グリス】【フィニッシュライン】

~~これでも多過ぎなんだよ、、、5gとかで十分なんすけど、、、~~

【グリス】ってありますが、要は
【ザラザラしたつぶつぶが入っていて滑りにくくするもの】です。

カーボン製品はこういったものでズレや滑りを防止して上げるといいです。
通常プレッシャーアンカーが入っているところは強度がマシマシになって、、、

結論！自身がない方はプロにお任せしましょう！
~~タリキホンガンデス~~

ということで少し春の息吹を感じながらのハードポタリングは最高です！
というお話（？）でした。←ナンカチガクネ？

ポジション変更（ステムの高さを変える）

ffcycle — 2016-02-06T09:39:59+09:00

ポジション変更（ステムの高さを変える）

最近ワタクシ個人的に結構萌えて燃えております。

春に知り合いのお方と神奈川県某所のY峠（ド定番ですね）に~~お忍びで~~行く予定ですので
恥ずかしいところは見せられないなぁ、、、と限られた時間の中で精一杯
ポタリングを楽しんでおります。~~←トレーニングジャネーノカヨ~~

最近は~~テレビを見ながら適当にやる~~柔軟体操等にも力をいれておりまして、
体の柔軟性が上がってくるとポジションに不満が出てきます。

ちょっと窮屈になってしまって、
足が伸びたのかなぁ、と三十路を超えたおっさんが喜んでみたり、注）伸びる訳ありません
ステム変えなきゃなぁと考えてみるもんです。

冬の間にポジションが体が柔らかくなる方に変わることはあんまりなかったんですが、
今年はハードポタリング~~（ソレってポタジャネエョ）~~のおかげで冬のこの体が
凍えて固まる時期に変えるという暴挙に出ました。

窮屈なまま乗るのはよくないですからね。
そういったところをぱっと変えられるのもロードバイクの良さです。

で今回は少々窮屈な上半身をなんとかすべく10分でできるポジションチェンジです。

現状はこんな感じです。
アップにすると

※完全なポタリング使用です。

そうそう、ステムはシマノプロのLT 120mm 6°だったような気がします。
ほらこうしてまた長いステムが欲しくなるわけです。
ということでステムは安くて剛性のあるもので十分ですね。注）個人的感想です。

「窮屈だったら遠くしちゃえ」ということでステムを長くする前に手っ取り早くできること
スペーサーをずらして、ステムを下げちゃえってことです。

現状は10－ステム－5－5－5－10を1cm下げてみようかと。

アウターケーブル類もこんな事もあろうかとギリギリでステムを引き抜ける長さは確保してあります。
もしもアウターの長さがギリギリでステムが引き抜けない場合はインナーの固定部を
一時的にゆるめたり、ブレーキだったら開放してあげることで長さを稼ぐ方法があります。

ワタクシのようにころころポジションを変えたりしたい場合はステムが引き抜けるように
少しだけ余裕を持ってアウターの長さを決めるといいと思います。

で変更はとても簡単！

いきなり完成ですが、10分もかからないですね。

順番を間違えなければ問題無いです。
外すときはトップ▶ステム　取り付けはトップ▶ステム▶トップ
ステムを締め付ける際はバカ力で締めすぎてフォークを壊さないようにして下さい。
トップも同じくプレッシャーアンカーをメキメキ言わすほどは締め付けないことです。
またステムを締め付けるときは上下で均等に締めていきます。
面倒くさいけど少しずつ締め込んできます。

で今回は1cm 下げてみました。
でステムをの上げ下げはフォークにある程度角度がついています。（Sempreで74.5°）
ということは上げると近く、下げると遠くなります。~~←アタリマエダナ~~

多分ワタクシの計算によると1cm下がるとハンドルは0.4mmぐらい前に出るはずです。
計算方法が多分「サインコサインタンジェント」？？？さっぱりです。

今回は1cm分下げハンドル自体が0.4mm前に出たというところです。
これで窮屈感が解消できなければステム交換です。

ということで何らへんてつもないステムの高さ調整でした。

特に初心者の方などは特にどんどんのポジションが変わってくることがあります。
窮屈なまま乗らずに変更できるところはきちんと変更していくのほうがイイですね。

途中報告、お尻歩き予想以上良さそうです。詳細は後日、、、、

フロント変速不良（ケーブルアジャスター）

ffcycle — 2016-01-18T12:16:27+09:00

フロントの変速不良（ケーブルアジャスター）

先日の【東京お買い物の旅～5時間ライド～】中になんだかフロント変速が
おかしいなぁと思いつつ、、、
まぁケーブルも結構使ってるし変えてみてもなんだかちょっとおかしい、、、

具体的な症状としては
【アウターに上がらない（上がりにくい）】＆【異音（音鳴り）】
極めてよくある現象で、アジャスターで引っ張って上げればいいだけなのですが、
引っ張っても引っ張ってもなんか上がりにくい、ということです。
くるくるくるくる、、、ライド中にしょっちゅう回してました。

やっぱりなんかおかしい、、、

ということで早速ですが、こちら

こんな感じで初期伸びをとったあとの画像です。

で50km位走ると、、、

戻ってる、、、

↑↑↑こいつのせいです。

でバラして観察。

特に目立った異常は発見できませんでした。

考えられるとすると、

・アウターケーブルがシマノ製じゃないこと
・ケーブルアジャスターがぶっ壊れた

どっちかかなぁと、

目立った破損はないもののネジ切りの内側は確認ができません。
またSM-CA70はシマノ製、シマノのアウター以外はおそらく使用の
保証というか推奨はしていないはずです。

んで、何が不具合の原因か特定は難しいですが、
【最初は異常はなく使用していた】ので、
とりあえずアジャスターを交換してみることにします。

今回はこちら。
ジャグワイヤー製のアジャスターです。

特に何ら変哲のないアジャスターですが、大きな違いは
【1/4回転ごとにクリック感（カチカチ感）（？）がある】

リア変速のアジャスターにあるあれです。

シマノは回転は無断階で【クリック感】はありません。

同じ症状は、出ないのかなぁとちょっと散策
アマゾンのレビューにもちょっとだけ書いている方がいました↓

http://www.amazon.co.jp/SHIMANO-シマノ-SM-CA70

まさに同じ状態です。

まぁアウターを他社のモノ使ってるので、なんとも言いがたいですが、
検証するために今回はアジャスターのみの変更です。

で交換なのですが、センプレのフレーム内を通す作業は基本的に道具も
何にも使わないですがポイントが有ります。

【新品のケーブルなら簡単に通る】
ということです。
要は変な癖のついたケーブルはいくらやっても道具なしではちょっと大変です。

使用するとこうなりますね。
これを道具無しで通すのはとっても大変です。

めんどくさいんで【癖のついていない新古品】を使ってしまいます。

ここから通して

画面マスクマンの下側の開口部を狙って1発勝負です。

癖のないケーブルを使えば特に難しいことはありません。

※アジャスターの緩み具合を見やすいように逆さまに付けてあります。

ジャグワイヤー製はシマノのアジャスターとの違いは
【アウターにキャップをつける必要があります】

キャップつけないとスッポスポです。

シマノのアジャスターは直接つけれます。

※アウターはシマノ製じゃありませんが、キャップは無しでついています。

ということで完成です。

※後ろのブレーキアウターがいやらしいです。

繰り返しになりますが、アジャスターは逆付けです。

これで走行してみます。

まったくズレはありません。
フロント変速も音鳴も完璧です。

アジャスターが緩んでしまうと、フロントからの異音、音鳴りが発生する場合も
多くあります。それももちろん解消です。

ということで何が悪いんだか原因の特定にはまだ至っていませんが、
対処療法的には完成です。

アジャスターの使い勝手的にはシマノのSM-CA70のほうが使いやすいです。
シマノはアジャスターを本体ごと回せるので力が入りやすいです。
ジャグは画像のセンターの【つまみ】のみを回すので力が入りにくく
硬いなぁ、、、と思う時があります。
特に今の時期冬用グローブをしているとちょっと回しにくいです。
作りはジャグワイヤーのほうがしっかりしている感じがします。
ちょっと重いですが、、、

ということでフロント変速が決まらない（不良）の理由としてこんな小さいな
アジャスターの不具合の可能性もありますよ、というお話でした。

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

というのが2016年1月の記事でしたが、

アウターケーブル交換の際にこの不具合のあったケーブルアジャスターを純正のシマノ-SM-CA70に戻してみました。

これで問題がなければアウターケーブルとアジャスターの相性が悪かっただけということ。

そもそもBianchiは完成車初期状態として、ジャグワイヤーのアウターとジャズワイヤーのアジャスターが付いております。

それをアジャスターだけシマノ製に変えましたってことでしたが、結果は、

、

、

、

シマノ純正アウターとシマノのアジャスターの場合は全く問題がありませんでした。

せっかくの実験だったので、この上でズレが発生していたアジャスターを再度利用してみたのですが、全く問題ありません。

そもそもアジャスターはとっても簡単な構造で、結構無茶しなきゃぶっ壊れにくいです。

Amazonのレビューでヅレ、緩みが報告されてしましたがアウターはどうだったんでしょうか。

多分シマノ純正じゃないと不具合が起きる可能性が高いのではというのが今回の実験の結果でした。

今回使用したものはこちら

ヤッパリ安定のシマノ純正品です。

【あす楽】シマノ SM-CA70 アルミ（2個入り）ケーブルアジャスター
価格：998円（税込、送料別)

ジャグワイヤー製のアウターを使用の場合はこちらを使用したほうが良さそうです。

【JAGWIRE】（ジャグワイヤー）BSA058 インラインアジャスター（ブレーキ用）2個入【ケーブルアジャスター】【自転車パーツ】
価格：1050円（税込、送料別)

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新参者のバーテープ　STAGE　ノンスリップバーテープ

ffcycle — 2015-08-21T17:43:03+09:00

新参者のバーテープ　STAGE　ノンスリップバーテープ

また悪い虫が騒ぎ始めました。
巷では【リザードスキンズ】というなんとも素晴らしい~~中毒性のある~~
高級バーテープが流行っているとかなんとか、、、

しかしDSPのバーテープは何せ高すぎます。
4000円ぐらいでしょうか。

もう何年も愛用しているてんちょー一押しのバーテープはこちら

Dixna（ディズナ）ゴルフグリップのようなバーテープ1800円位。
これ最高なんですが、ちょっと悪い癖が、、、新しいものを試してみたい。。。

ということで今回はこちら
★STAGE　ノンスリップバーテープ★2600円位

どうでしょう

アップ！！！

どこかで見たような感じではありませんか？
~~リザー@@@@@、、、~~

同梱品はというと

こんな感じです。いたって普通の装備です。
これ以外に隠しようの短いものが巻き巻きの間に入ってました。

厚みは3mm、厚すぎでしょ、、、

ということで早速比較から。

Dixnaはちょっとだけしっかりしている分重いんです。

テープの裏紙ははがしていない状態ですが、意外と8gしか変わりませんでした。
しかし持った感じはこちらはすごい軽く感じます。
実質10gぐらいの差でしょう。

で早速べたべたのビニールテープを除去してきれいに巻き直します。

テープのノリの残りがひどいです。

でおニューのバーテープは必ず外側から巻き始めます。
これは愛情です。
というのもハンドルのこの部分は立てかけたり軽いコケでもよく当たる部分なんです。
ここを厚くしておいてあげるというのが愛情ですね。

くるくるくると、

8の字巻きなので隠し用のテープは使いません。

で化粧テープで止めて、エンドプラグを差し込んで出来上がり。

このバーテープ鬼のように巻きやすいです。
いわゆるモコモコ巻きも非常に作りやすいですし、
柔軟性もばっちりです。
これは初心者の方のバーテープ巻きの練習用に向いています。
ディズナのバーテープは非常に巻きにくいです。

で完成↓↓↓

今まで白いバーテープだったのですが黒も悪くないかもです。

しかしこのバーテープの3mmというのは少々野暮ったい感じです。
ちょっとモコモコ巻きでは太すぎたかも。
柔らかいものはロングライドとかにはいいかもしれないのですが、
【ガッ】と踏み込むとき、力をかけるときグリップが【グニュッ】と行くのが
あまり好きではないんです。
瞬発力が落ちる感じがしてしまいます。
肝心のグリップはというと、、、う～ん、即捨てるほどではないのですが
ディズナと比べてしまうと若干落ちる気がします。

そして価格差は1000円、、、やっぱりディズナでしょうか、

とりあえず週末に200㎞ぐらいは使ってみようかと思います。
追記にて再インプレをいたします。

ということで全然インプレ記事のない
STAGE　ノンスリップバーテープ　のお話でした。

********************************************
8月21日追記
ということで200kmぐらい使ってみようと思ったんですが、
やはりてんちょーには合わなかったみたいです。

▶3mm厚が厚すぎて踏ん張るときにクッション成分が腰砕けしてしまう。
　　（【ガッ】と踏ん張る際に【グニュッ】とコンマ何ミリかずれる感じが合わない）
▶絶対的なグリップ力が劣る
　　（やはりしっとりと吸い付くようなグリップには勝てませんでした）

注）バーテープは好みが分かれるので悪い商品であるということではないです。

やはり何年も使っていると【こうでなければいけない】というのが
どうしても出てきてしまいます。

てんちょーはドロップハンドルのグリップは【こうであれ】というものが
Dixnaのロードバーテープになってしまっているようでした。

そして禁断の巻き直しをして元に戻りました。
やはりいつもの物はすばらしい。
ばっちりといつもの感覚で快適に乗ることができます。
これでもうちょっとモチが良ければ完璧なバーテープですね。

ということで追記ではちょっとイマイチな結果となってしまいましたが、
あくまでも好みの問題のなので、けして悪い商品であるということではありません。

ある程度厚みがあってガッチリと吸い付くようなグリップが欲しい方は
是非一度お試し下さい。
Dixna　ロードバーテープ　

----------------------------------------------

しかしこういったことで通販だと実際に触れてみれないのでなんとも言えないので
バーテープ選びは難しいですね。
てんちょーの使っているバーテープであれば実際に触ってみたいとご希望でしたら
ご注文の際にメモ欄にでも記入していただければ切れ端で良ければをお送りさせ
ていただくことも可能ですのでなんなりとお申し付け下さい。
レバーの隙間を隠す切れ端がその辺にいっぱい転がっていますので。
Dixnaのロードバーテープとか、今回ご紹介したSTAGEのものとか
SHIMANOスマートリシコンとか、Dixnaのタオル地っぽいやつとか、、、
その他もろもろです。
「切れ端だけタダで送ってくれ」はご遠慮お願い致します。
あと当然無いものはありませんのでご了承ください。

しかしFF-Cycleで販売していない商品ですがいいのでしょうか、、、
いやいや全てはお客様の利便性のためです。

サイクルウェアとロードバイクパーツのお店　http://www.rakuten.co.jp/ffcycle/
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ハンドル周りのセッティング Stiとバーテープ巻き　その2

ffcycle — 2015-06-25T18:05:26+09:00

ハンドル周りのセッティング Stiとバーテープ

前回に引き続き今回はバーテープ巻です。

前回でセッティングは完璧になったと思います。、、、多分
ですので今回は仕上げの作業、バーテープ巻きです。

バーテープ巻きの秘訣はというと
【感と経験、集中力】です。
こればかりはどれも大切です。

またバーテープの素材や作りによっても難易度がだいぶ変わります。
伸びる素材のものは巻きやすい傾向にありますし、
伸びにくい素材は難しい場合があります。
しかもテープタイプのバーテープは巻き直しができません。
これは気合を入れて一気に巻き上げるしかありません。

ということで今回はワタク氏の長年愛用のバーテープです。

【Dixna ロードバーテープ（ゴルフグリップ）】

最高級の握り心地です。厚み、対衝撃性、なんといっても吸い付くような
しっとりグリップが気持ちよすぎます。
欠点は巻きにくい、重い、寿命が短いです。
そして剥がした後のテープは最低最悪なほどベッタベタです。

と良くないところも満載なのですが、なにせグリップ感が最高すぎるため愛用してます。

早速巻き巻きしていきますが、
その前に下地の処理をします。

下地にビニールテープを巻きます。ダイソー100円也
わかりやすいように白のビニールテープで巻きました。
ダイソーだからと見くびってはいけません。
剥がすときにベタベタが残りません。
よく伸びるためカーブに合わせて伸ばしながら隙間なくはれます。
あのベッタベッタのテープは剥がすときに最悪の結果を招くので
この下地があればテープのベタベタもビニールテープを剥がしてしまえば
キレイそのものですから。

後は気合を入れて、気が散るものは一切排除して巻き始めます。
巻き始めは外側からスタートです。

バーエンド側から巻き始めますが、外側から始めることによって
バーエンドすぐの外側を厚ぼったくします。
何故かと言うとちょっと立てかけたりするときにこの部分はよく壁につきますし、
落車した時などにもこの部分は擦ることが多いです。
厚ぼったくしておくことで破れ、擦り切れの防止になります。
気休め程度ですが、これがやってあるバイクはなんかちょっとした
【優しさ】を感じることができます。

ココからは画像はありません。
集中しすぎて取れませんでした。
失敗したら一瞬でお気に入のバーテープが本日のゴミに出されてしまいます。

※古いバーテープです。
ボロボロになることはないのですが、手の油やら何やらで
「吸い付くようなグリップ」がなくなります。
こうなったら要交換ですね。

巻き方は
外→上→内と巻いていきます。
★Point
グリップを凸凹にしたいのであれば緩まない程度に優しく巻いていきます。
またどのぐらい重ねるかでも【もこもこ】具合が変わってきます。

【モコモコ】具合は【引張り具合】【重ねる幅】で作り上げます。
こればかりは経験値を重ねていくしか無いでしょう。

コルクタイプ純正のバーテープはモコモコさせやすいです。
はじめて自分でバーテープ交換をして、
「同じものをつかっているのにお店の人と違う、、、」
となったらテクニックの問題です。

個人的には多少【モコモコ】している方が好きです。
指が引っかかりやすいです。

で一気に巻き上げます。
ワタク氏は【八の字（ばってん）巻】なので切れ端は使いません。

Sti部はちょっとキツメに引っ張りながら巻いていきます。

で最後に巻き終わりを化粧テープで止めます。
化粧テープは使い方でセンスがでます。
【バーテープの上に巻きます】ということです。

巻き終わりテープはかなり伸びる材質の物を使っています。
ですので一周目はかなり引っ張りながらバーテープの厚みの部分を
伸ばしたテープで隠すように埋めていきます。

こういうことです。
バーテ－プの断面を出さないようにテープの伸縮性を活かして止めます。
ちょっとのことなんですが、こういったところにおしゃれやこだわりが光りますね。

今回はというと、、、
少々失敗しました。

自分のバイクで良かった。

★ワザ★
Stiカバーの下に握りに合わせてバーテープの切り端を潜り込ませます。

手のひらのくぼみに合わせて高さを調整します。

お好みの高さに合わせて

握りを変えます。

これも極めてマニアックな調整です。
他人のグリップ握るとごつごとして握りにくかったりするかもしれません。
しかしこれは【極】ですから自分好みに調整してみてください。

びっくりするぐらいフィットするようにできますよ。

ということでバーテープ巻きは
【気合と経験、雑念は消して一気に巻き上げる】
とちょっとの裏ワザのご紹介
というお話でした。

今回ご紹介したものはこちら↓

ワタクシの愛用中のROTUNDOと

【送料無料】【3T】 DROP BAR ドロップバー ROTUNDO PRO ロウチュンドプロ Φ31.8mm 400【4897055271570】420【4897055271587】440【4897055271594】(201504p3t008)
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ロードバーテープのホワイトです。

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実はブラックよりも柔らかいのがホワイトです。

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ハンドル周りの角度セッティング Stiとバーテープ

ffcycle — 2015-06-25T09:23:47+09:00

ハンドル周りの角度セッティング Stiとバーテープ

今回はハンドル周りのセッテイングということで、
シャローハンドル（ラウンド形状）【丸ハン】のSti取付角度と
バーテープ選び、巻き方コツです。

早速ですが、ドロップハンドルには大きく分けて3種類種類があります。
詳細はこちらに
ロードバイクのドロップハンドルの形状と特長

なぜシャローなのというところから。
「男は黙って丸ハン」という不思議な言葉があります。
嫌いではないですが、不思議なこういった定型句的な言葉、、、

まぁなんといっても好みの問題です。
てんちょーの公道を走る上で一番大切なところ【安全】が一番大きな理由です。

なんといっても公道を走る上で咄嗟の出来事は避けては通れません。
「危ないと思ってから手をかけるようでは遅い」
なんてこともよく言われますが、まさにそのとおりですね。

▶　【安全】
ワタク氏の手のサイズは消して小さくはないですが、
アナトミックシャローで下ハンを持った時にどうしてもブレーキレバーが
少し遠くなります。
形状から考えていただくとわかりやすいかと思います。下画像参照

左が丸ハン、右がアナトミックシャローです。

それと比べてシャロータイプだと奥まで手が入っていきますのでレバーまでの距離が
近く下ハンをもってもしっかりレバーまで指が届きます。

ほんのちょっとの差ですが、これはとっさのブレーキング時に浅い握りで
レバーから指が外れるか、外れないかの差で安全性に大きく関わります。

手が小さくて下ハンの時にレバーが遠いいのでお悩みの方は丸ハンを
試してみるのも手だと思います。

▶　【踏ん張りが効く】
下ハン持ってスプリントとかで、「ガーッ」と自転車振ったり、するときに
まっすぐの棒を握るよりも踏ん張りが効くんですね。
これは傘を持ってみるとわかりやすいです。

緑の部分を持った時よりも赤い部分を握った時のほうが
【ひねり】に対して踏ん張りがききます。
ダンシング時バイクを振る動きに対して踏ん張りが効きやすいということです。

▶　【ポジション】
柔らかな曲面を描くシャローハンドルは握れるポイントが隔たりなく広いので、
色々なところが握れ、ポジションがいろいろに作れるところです。

上記3点の理由からてんちょーの愛用ハンドルはこれです。
↓↓↓

３T　ROTUNDO　アルミ　
もうこれ以外考えられないです。

何がいいって、もう全てです。
ドロップ、リーチ、剛性どれをとっても素晴らしいです。
まさに好みにバッチリあった理想的なハンドルです。

これが折れたとしても必ず同じものを買います。

ということで早速角度の調整に行きましょう

「丸ハン　角度」なんかでググっても色々出てきます。
最初に書いていきます、
【ドロップハンドルの角度と、Stiの取付角度は好みです。】

それを言っては元も子もないので一例をご紹介します。

緑のラインは丸ハンの真っ直ぐな部分です。
これを地面と並行にします。

そこからまっすぐな緑のラインを引いたところにレバーの先端が来るようにします。

これが基本のセッティングです。がドロップ量が少ないハンドルはこの限りではありません。
で横から見てみます。
前述した【安全】という基本姿勢がありますので、下ハンを握っても
ブレーキレバまで手が届く範囲かどうかの確認をします。

主にクルーズなので使う下ハンのフラット部は全くレバーには届きませんので、
スプリントの時に使う下から3番目の赤線の部分を握りレバーを握れればOKです。

と、言うものをベースに自分好みのセッティングをします。

今回は実際にセッティング（角度）をかえてみました

Stiを1.5cm位持ち上げました。
Stiを高いところにつけると角度が持ち上がります。
巡航でStiポジションの時もう少しだけ手首の角度を変えたかったためです。

このようにベースのセッティングを出してからは乗りながら
「こうしていきたい」「こうなったいいなぁ」という【好み】にあわせて
細かく調整していきます。

ワタク氏おすすめのセッティングは
【下ハンの水平部分を3°ほど前上がり】でハンドルをガッチガチに固定します。
Stiレバーは【下ハンを持ってもレバーを十分に握れる】これをメインに考えます。
上の画像左側では下ハンの水平部分の延長よりもレバーが下にあります。
下ハン時のレバーの握りやすさはいいのですが、逆にStiを握っている時、
前傾を深くすると手首の角度的にもう少Stiが高い方がいい気がしました。
そいうことで1.5mmあげて再調整というところです。
これでジャストセッティングです。
ハンドルのフラット部を持っても、Stiを持っても、下ハンを持ってもベストです。

なおこの調整はバーテープは剥がさないと出来ません。
更にバーテープの下でStiから伸びているアウターケーブルの固定もやり直しになります。
ですのでバーテープは１枚捨てる覚悟で挑戦するか、
【SHIMANOプロ　バーテープ　スマートシリンコン】のように

（シマノプロ/SHIMANO PRO) バーテープスマートシリコン
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バーテープ裏にテープタイプでは無い滑り止めを使ってて再利用がしやすい
バーテープを一時定期に使用するか、です。

更にStiから伸びるアウターケーブルの角度でケーブルの引きの軽さもだいぶ
変わりますので、それもやり直しになる可能性もあります。
と、このセッティングは手間がかかります。
しかし長く乗るように慣ればなるほど気に入らないセッティングで乗ることは
苦痛を伴います。
気合を入れて一気にやってしまうのがいいでしょう。

またセッティングはレバーの形状によっても変わってきます。
レバーが変わればセッティングの出し直しになります。

とこんなに細かく変えていくものかと思われる方もいますが、
乗る距離・時間が長くなればなるほどに細かく調整がしたくなります。

趣味の世界の探究心は太平洋よりもはるかに深いですね

今回ご紹介したものはこちら！

ディズナロードバーテープ【自転車】【ロードレーサーパーツ】【バーテープ】【ディズナ】
価格：1555円（税込、送料別)

今回ご紹介した商品はこちら！めちゃくちゃおすすめです。
シャロー一度つかうと、戻れない、、、、かも知れませんよ。

ということで今回はStiの取り付け位置（角度）のセッティングで
次回はバーテープ巻です。
コチラから↓

ハンドル周りのセッティング Stiとバーテープ巻き　その2

えふえふぶろぐ - ヘッド周り

ステム長とアングル（角度）の影響 ロードバイクポジション調整

ロードバイクのドロップハンドルの形状と特長 選び方

ビアンキのカーボンコラムカット

ロードバイクのケーブル交換を伴うハンドル交換

ロードバイクのハンドル交換の注意点

ロードバイクのドロップ ハンドル交換

ドロップハンドル シャローハンドルを選ぶ

ポジション変更（ステムの高さを変える）その2

ポジション変更（ステムの高さを変える）

フロント変速不良（ケーブルアジャスター）

新参者のバーテープ STAGE ノンスリップバーテープ

ハンドル周りのセッティング Stiとバーテープ巻き その2

ハンドル周りの角度セッティング Stiとバーテープ

ハンドル周りのセッティング Stiとバーテープ巻き その2

ステム長とアングル（角度）の影響　ロードバイクポジション調整

ロードバイクのドロップハンドルの形状と特長選び方

ロードバイクのドロップハンドル交換

ドロップハンドルシャローハンドルを選ぶ

新参者のバーテープ　STAGE　ノンスリップバーテープ

ハンドル周りのセッティング Stiとバーテープ巻き　その2

ハンドル周りのセッティング Stiとバーテープ巻き　その2