えふえふぶろぐ - 選び方シリーズ

ステム選びは大困難 120mm17°ステムがないっス…orz

ffcycle — 2017-07-10T10:10:13+09:00

ステム選びは大困難 120mm17°ステムがないっス…orz

17°（73°）ステムといえばいわゆる”水平ステム”、地面と大体平行になるステムの角度です。

詳細はこちらにて↓↓↓
ステム長とアングル（角度）の影響　ロードバイクポジション調整

要はハンドル位置を現実的に一番低くできるステムであるということです。
（実際は30°とか少々ヤバイ角度もありますが、ロードでは一般的に限界が17°（73°）がマックスかと・・・）

ヘッドセットのトップカバーでの調整もある程度できますが、それでもペタペタの男気あふれるトップカバーもなにせ入手困難な物が多く。。。

ということでステムでの調整をしてみようと思ったのですが・・・
ここからが本題で17°ステムを探してみるというお話です。

▶ステムの要は精度と剛性

ステムはものすごく力のかかる部分です。
ハンドルを振るときなんかもものすごく力がかかります。
前輪から・ハンドルからの力の入力に対してもステムが弱ければきちんと動くことができません。

よほどちんちくりんなものでなければ走行中に折れることなんてないとは思いますが、それでも不安のあるものは絶対に使いたくない部分です。
（ボトルケージなんかはたとえ折れたとしても自走不能になることは少ないです。シングルライドの山の中で自走不能になるほど恐ろしいことはありません。・・・特に夜間とか(；´∀｀)）
万が一の落車の際なんかも運良く体がなんとか大丈夫だった場合、自走ができるかできないか、これって趣味として楽しむ上でとても大切なことです。

剛性は高さはスプリントや激坂なんかでハンドルを思いっきり引っ張ったときなんかによくわかります
。逆に多少柔らかいほうが手への衝撃が少なく感じることがあります。この辺はバランスですネ。

プロの世界でもハンドルなんかもそうですが、カーボンはあえて使わずにハンドル＋ステムはアルミ製を使い選手もいます。

これともう一つ、”精度”です。
これはステムをコラムに入れてみればすぐにわかります。
ワタクシ自信も数種類、色々と組み込みを行なっているのですが気持ち悪いものがあります。

精度が悪いのか、コラムクランプの具合がよくないのか不明な部分も少々ありますが、コラムに吸い付くように入っていかないステムがあります。
カーボンのコラムの場合は真円度が乱れることはなくはないとは思いますが限りなく少ないでしょう。

取り付けのときにグリングリン、ギリギリ回さないと引っかかるというか、入り・収まりの悪いものは少々不安を感じます。（ゆる過ぎもダメですネ。。。）
そうそうひどいものでなければそうはありませんが、バリなんて持ってのほかです。

それを使ったからと言ってすぐにぶっ壊れることがあるかというと・・・めったにそんなことはないとは思いますが、それでも余り気持ちのいいものではありません。
こればかりは製品の個体差の問題かもしれませんが、それでも某有名メーカーのステムなんかでもありましたので、ワタクシはそのメーカーの製品は選択肢から除外しております(笑

その点プロのステムはLTグレードでも今のところ不具合が全くありませんので信頼を置いているということです。

▶シマノプロのステムを見てみる

シマノプロ LTステム 17°

《即納》【あす楽】SHIMANO PRO（シマノプロ） LTステム 60-120mm アングル17[ハンドル・ステム・ヘッド][31.8mm][ロード用]
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実質の選択肢としてはこのぐらいかと・・・

シマノプロのロード用はステムは大きく分けて3種類

・LT AL6061 ：6°・17°・35°　60～120mm
・PLT AL2014 ： 10° 　50～130mm
・VIBE AL7075 ： 10°・17°　80～130mm

その他もありますが、タルシスは主にMTBで使用されますので120mmのラインナップがありません。
構造的にはものすごく興味アリ気なアンカーナット不要の設計はとてもイイですが、カーボンフォークには少々不安があります。
Videスプリントとかは長さが決まっておりますのでどうにもならんです。

となると中間グレードのPLTは17°はありませんので、LTかVIBEのどちらかになってしまいます。

ところがどっこいそんなに簡単に決められないのが先日ベタ切りでブッタ切ってしまったコラムの問題です。
トップキャップとのクリアランスは、、、

これで引きしろをよくとっていると思うほどのびっちりカットです（笑

感の言い方はお気づきかと思うのですが、ココで問題になってくるのはステムのスタックハイトです。
スタックハイトなんてかっこよく言ってますが、要はコラムクランプ部のステムの高さです。

この状態のベタ切りはここが仮に1mmでも低くなったらガタが取れません。
（3mmのスペーサーでなんとかなるかならないか・・・そこも細かく調整が必要です。）
高くなる分には＋2mmぐらいは問題ないでしょう。

PLT・LTステムはおよそ39mm、VIBEステムは問い合わせした所36mm位とのこと、
コイツァ、、、少々取り付けが厄介になりそうです。引き代がとれない寸法ですorz
※ステムのスタックハイトは大体40mm前後のものが多いですが、36mmはほかと比べて少々低めです。

更にVIBEステムは専用のトップキャップが付きます。

トップキャップ上部にはスペーサーが入れませんのでベタ切るか、下部にスペーサーを入れて調整するしかありません。

この36mmのスタックハイトに合わせて更にベタで切ってしまうと、またステムを交換したくなったときに後悔することになるかもしれません。
ハンドルを下げたいがための変更で下にスペーサーを入れてしまっては元も子もなくなってしまいますし。。。

コラムのべた切りってこんな不便なことも満載ですヨ。。。

今後変更したくなったときのことを考えると、LTステムしかなくなってしまいます。
しかし、問題が2点あります。
・PLTを使ってしまった。。。
・デザインがPLTのほうが・・・（笑
そして現在メーカー欠品中・・・orz

最近の傾向としてどこのメーカーもザラザラのまっくろくろすけ、、、
シマノのコンポもフレームメーカーもまっくろくろすけですヨ(´・ω・｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ
マット、つや消し、ブラック、、、
多すぎな気がしてしまいます。

デザイン的な好みの問題ではありますが、フレームがグロスであればフレームと同系色の差し色が入ったグロスのほうがまとまりがいいというか見た目がよく思えます。
汎用性を持たせるためのメーカーの思惑かとは思いますが、それでももう少し、、、
せめてグロスブラックにホワイトのデザイン（ロゴ）が主張しすぎない程度の（好みがめんどくさすぎです。）ものがいいかと。。。

そしてPLTがAL2014、結構硬めのアルミです。
（正確には硬めというかこの辺は専門外ではありますので詳細はぐぐってみて下さい）
これと同様かこれ以上のものがいいと思ってしまうのは、一度高いステムを購入してしまうと”お財布に厳しくなるぞ”っていうことです（笑

となるとAL7075とかの素材がいいかなぁなんてそんなことを考え出すとキリがありません。。。

大きな足止めです。

▶さすがZIPP先輩！

ようやっと見つけました！

17°、120mm、スタックおよそ40mm超、グロス、メーカーロゴ＋ハンドルクランプキャップもGOOD、そしてお値段もさすがZIPPセンペーッスorz

こちらです。
ZIPP ジップ Service Course SL ステム

店内全品ポイント10倍！楽天カード決済＆エントリーで★【在庫あり】【送料無料】ZIPP ジップ Service Course SL ステム 17°(Polished Black)
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高いっす。。。

~~しかしすっかり我儘放題になりやがったワタクシの物欲はコイツを購入するしか満足させることはできないようです。。。~~((((；ﾟДﾟ))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ということで早1週間ぐらいステムを探しまくって結局見つけたのはZIPPセンパイに落ち着きそうということです。

7075アルミ製のサービスコースＳＬステムは最高レベルの剛性と軽さを備え、±6°,±17°２種類のアングルで70??130?までの7つのサイズをラインナップ(±6°のみ70～140mmまでの8サイズ)。
正確なトルク管理を容易にする為、すべてのボルトをトルクスヘッドチタンボルト(T25)を使用。ロゴマークはポリッシュシルバーのレーザーエッチング仕様

公式ページより　http://www.intermax.co.jp/news/archives/2016/11/zipp-2/

剛性と軽さ、チタンボルト、そしてレーザーエッチング処理とは、、、
ワタクシなんかには勿体無いぐらいの代物です。

それにしてもステム一本で1万円超えとは、、、
ママチャリが1台1万円ちょっとで買える時代に、、、
ロードバイクの魔力は恐ろしいものです。。。

▶その他の17°ステム

これら以外の17°のステムだと・・・

3T ARX2 TEAM クランプ径:31.8mm ステム
価格：12636円（税込、送料無料) (2017/7/10時点)

ハンドルクランプがなんだか狭まっていて、コラムクランプは1本締め、ベア切り対応にはこの1本締めのほうがいいような気はしますが、前から見るとやはり不思議なデザインです。

Dixna からはリッジラインというものが、、、

Dixna ディズナリッジラインシュレッドレスステム 73°120mm SL アヘッド
価格：2851円（税込、送料別) (2017/7/10時点)

こちらもハンドルクランプがおしゃれというか、、、
なんかう～ん、
素材は2014アルミ、お値段以上の可能性を秘めてはおりますが、やはり少々デザインが、、、

PROFILE DESIGN(プロファイルデザイン) 1/Seven teen 17° シュレッドレスステム (31.8) ブラックロゴ120mm(RS117171281-1) 自転車ステム
価格：3805円（税込、送料別) (2017/7/10時点)

プロファイルデザイン。。。
TT系に強いようですが、詳細が不明です。

ということで今回は17°ステム（水平ステム）を探してみる、そんなお話でした。
ステム＋ハンドルはものすごく力のかかるところです。
メーカー品を使っていればおそらく問題はないとは思いますが、現在ワタクシが探している中でもバッタモンや怪しげなものがゴマンと溢れております、

節約できるところと節約すると危ないところをしっかりと見極めることが大切だと思います。
大体多くのメーカーは10°前後が多いようですが、17°も気合を入れて作っていただけるといいなぁというのは手が長い人（ワタクシ）からの希望でした。

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FF-Cycle（エフエフサイクル）
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ロードバイクの健康診断・カスタマイズ相談的なこともお受けいたします。
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★フォーマルハウトは当店オリジナルのサイクルウェアです★

2017モデル入荷致しました。

★レディースウェアも新作入荷です。

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在庫になくともシマノカタログ掲載商品全品お取り寄せいたします。
詳細はメールにてご連絡下さい。

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サドルに異変が、、、

ffcycle — 2017-01-24T10:24:05+09:00

サドルに異変が、、、

ペダルを変えた頃、いやもう少し前でしょうか？（下記参照）からなんだかポジションが決まらないというなんとも残念な現象が起き始めでおります。
LOOK KEO BLADE2（ルックケオブレード2）徹底インプレ

なんだかサドルが高いんだか低いんだか、角度が悪いのか、クリートの位置が悪いんだか、体の調子が悪いのか、、、、

「コイツぁなんかおかしい・・・(´・ω・｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ」

ということで何が原因なんだかわからないまま3本ローラー1000kmチャレンジを続けておりますが（詳細は数日中に更新予定）、ふとサドルの位置をいじくり回していたときに違和感を感じました。。。

▶サドルに異変が・・・

∑(゜∀゜)ﾅﾝｶﾍﾝｸﾈｯ?

う～ん、なんかおかしい気が、、、

ちなみに新品の状態はこんな感じです。

あれっ？

(つд⊂)ｺﾞｼｺﾞｼ

(；ﾟдﾟ) ・・・

(つд⊂)ｺﾞｼｺﾞｼｺﾞｼ

（；ﾟДﾟ） …！？ﾔﾊｼ,,,

「ヘタってる、、、orz」

比べてみると微妙ではあるんですが、、、

すぐにわかります。~~（ビミョーぢゃねーじゃん。。。）~~

長年連れ添ったシマノプロのグリフォンともお別れの時期が近づいてきております。

プロ製品の保証は2年ということですので、まぁ2年以上はゆうに使っておりますので寿命によるヘタリかと。

「サドルって消耗品ですから。。。」だそうです（笑

▶ニューサドル選び

こうなってくると選択肢は限られてきまが、

①プロロゴいっちゃう？

プロロゴスクラッチ2 CPC Prologo Scratch 2 Tiroxレール
価格：20509円（税込、送料無料) (2017/1/23時点)

クッソかっこいいでしょ、、、(*´ｪ｀*)ﾎﾟｯﾟ

②ヤッパリプロのグリフォン継続か？

SHIMANO シマノ PRO プログリフォンレギュラーフィットサドル
価格：11664円（税込、送料無料) (2017/1/23時点)

絶対に間違いないのですが、面白みにかけるかも、、、

③全く新しいもの、冒険？

ようこそサドル沼へщ(ﾟдﾟщ)ｶﾓｰﾝ

カタログとにらめっこしながら考えていると、、、

プロのサイトに目新しいものが、、、

プロ公式サイト http://www.pro-bikegear.com/global/en-gb/road/saddles

アレッ？

実はプロの代表的な3兄弟、ファルコン、ターニックス、グリフォンこいつら製品としてはカーボンがあるみたいです。日本では売っていないようですが、、、

そして大本命！

PRO ステルスブラック 142mm (R20RSA0190X) 自転車サドル
価格：12096円（税込、送料別) (2017/1/23時点)

プロの新製品「ステルス」だそうです。

こちらもカーボンは日本には入ってこないようです。

ステンレールの142mmというものですが、、、

~~どっかでみたことある気が…~~

こちら3月ぐらいに日本に入ってくるようですのでまだ購入することはできません。

最近のサドルってこんな感じに短く広くなっているものがチラホラとでてきましたね。

例えばこんなのとか、、、「スペシャパワー」~~そっくり…~~

というかこういった形ってそもそもTT用のサドルの形に似ています。

ということで更にプロの製品、今年のモデルは大幅な軽量化をはかって更にお値段お安く！

比較画像を作ってみました。

なんでもAEROFUEL（エアロフューエル）はロードでも使っている選手もいるとか。

どちらかと言うとワタクシはガッツリと前乗り気味なので悪くないかもしれません。

こんな乗り方も結構前乗り、、、

ポジションが出せれば試してみるのも楽しいかもしれません。

TT用のサドルってロード用よりも重いイメージが合ったのですが、プロのモデルは寧ろロード用よりも軽いとな。

見た目だいぶ重そうなんですが、そんなことないんですね。

何はともあれ試してみないとなんとも言えなそうです。。。

▶サドル選びの鉄則

「どんなのを選べば？」

そんなことを聞かれることがありますが、もうコレしかありません。

「自分のケツにあったものを選びましょう！」

ということです。

となると新しいものは、、、合わなかったら倉庫行きまっしぐらです。

しかし全く同じものもなんだか面白味にかけるし。

~~プロ信者としては~~ステルスかフューエルか、、、

フレームすらまだまだ決め兼ねているのにサドルまで悩まないといけないとは、、、、

楽しすぎます！

・・・しかしお金のかかる趣味だですネ。

ということで「サドルも消耗品だ！」そんなお話しでした。

★フォーマルハウトは当店オリジナルのサイクルウェアです★

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プレッシャープラグ（アンカーナット）を考えるヘッドパーツのガタって？

ffcycle — 2016-09-29T14:37:09+09:00

プレッシャープラグ（アンカーナット）を考えるヘッドパーツのガタって？

プレッシャープラグ（アンカーナットとかプレッシャープラグとか、、、）色々な言い方がありますが、スターファングルナットを使えない【カーボンコラム】に用いるパーツのお話しです。

アルミのコラムの方が頑丈なので、スターファングルナットのような金属製のものをガンガンぶち込んでも壊れにくいのですが、カーボンコラムはそうは行きません。カーボンの構造を考えると【剥離】や【割れ】のような事が起きてしまうことが考えられます。

まずはそもそもプレッシャープラグってどんな物かって言うと、、、

おさらいがてらヘッドパーツのお話しを再度見てみます。
ロードバイクのヘッドパーツ　構造と仕組み

①プレッシャープラグでフォークを引き上げることで適切な玉当り、及びガタ取りを行う。

②ステムのコラムクランプを締め付けることで、ハンドル・ステムとフォークを固定

構造を理解してしまうのが1番の近道で、少し内容が重なるところがあるかと思うのですが、大切なところなので確認がてらプレッシャープラグの役割に付いてのおさらいというお話しです。

※プレッシャープラグ・アンカーナットとスターファングルナットは機能的には同じ機能をです。
今回はプレッシャープラグ・アンカーナットのお話しですが、スターファングルナットでも同じことが言える部分があります。

赤のジグザグの部分がコラムとしっかりと食いついてトップキャップを締め込んでいった際に【ズレない・ずれてはイケない部分】ということです。

アンカー単品で見ると、、、

アンカー部のネジを締め込むことで引っかかる部分（下の【ウス】の部分）が広がってコラム内部に固定されます。なので「ウス」にはどれも切れ込みが入っていて広がっていくようにできています。
※少し構造は違っても基本的にこれと同じような原理になっています。

画像はセンプレの純正品です。少々一般的なプレッシャープラグとは違いますが、トップキャップは6mm六角で緩めて、アンカー部は4mm六角を締め込むことでウスが開いて固定されます。
トップキャップの方が太い六角の穴が空いておりますので、トップキャップを付けたままでもアンカーの締め付けトルクアップができます。

まずは【ガタ】のお話しから

▶【ガタ】とは・・・

実際に走っていてフロント周りから「なんかガタガタする」なんて思ったら確認をします。

フロントブレーキを強く握ってハンドルを前後に揺する。
フロントを10cmぐらい持ち上げて地面に落とす。

こんなコトをした時の【音のビビリ】【ガタ音】【ガタ感覚】でいわゆる【ガタ】をみます。
【カタカタ】【ガタガタ】これらのことを総称して【ガタ】といい、主に不適切なトップキャップでの調整によって起こる減少です。

おさらいになりますが、とは各所がピッタリとハマっていないことによる【隙間】が犯人なわけです。

ガタがあるとベアリング、フレーム、その他もろもろの場所が壊れてしまうことがあります。
そこで適切なガタ取りが必要になってくるということです。

▶プレッシャーアンカー・アンカーナット、スターファングナットの役割

おさらいになりますが、これはフォークを引き上げるということです。

トップキャップを締めることで、フォークを引き上げて各所の隙間がなくなるようにします。

▶ガタが出たら？

では次は実際にガタが出たらどうするかということです。

「トップキャップをしめればいいんじゃ？」

これでは一向にガタは取れません。

犯人はステムです。

画像の黄色の部分を見ていただければわかるかと思うのですが、【ステム】と【コラム】がガッツリ【固定】されています。

何らかの原因でガタが出てしまったときにトップキャップだけを締めてもフォーク（コラム部）は持ち上がってきません。ステムがジャマをしているんです。

各所のガタ（隙間）をなくすためにはコラムが引き上がる必要があります。
要は内側の筒（コラム）が上方向に移動しないといけません。

ですのでステムを緩めてからトップキャップを締め込むことでコラム部を持ち上げて隙間をなくす。これがいわゆるガタ取りということです。

ものがいっぱいあるとわかりづらいのですが、物凄くシンプルに表すとこんな感じです。

内側を引っ張れば当然、隙間は埋まります。
しかし下のスペーサー（ステム）が固定されていれば下の隙間は変わりません。

というのをもう少し細かく見ると、、、

こうなります。

ステムが固定されていないと画像左のように、内側の筒（コラム）が引き上がります。
しかしステムが固定されていると画像右側のように、引き上げようとしてもステムが引っかかってコラムが持ち上がってきません。

正にステムを緩めないでトップキャップを締めるということはこういったことをやっているということです。

このままムリに締め上げていくとどうなるのかというと、、、

アンカー部本体がコラムにくっついている固定力よりも引き上がる力のほうが強くなれば、

プレッシャーアンカー・アンカーナットの場合
→アンカーがズレる、もしくは壊れる

スターファングルナットの場合は
→スターファングルナットが持ち上がってきてしまう。
　この場合はめくれて持ち上がってくるのでナット自体がガタガタになります。

という現象がおきます。

▶ガタの原因

パーツ・フレームは正常なものとします。
時々各所が壊れている、また精度が出ていないため起こることではありますが、「最初は大丈夫だった。」「不具合がでたことに何もきっかけはない。」ということであれば整備を疑うのが先決かと思います。

①ステムのコラムクランプ部の固定不具合

何にもパーツをいじっていないでガタが出る場合はほぼほぼこれが原因です。
~~トップキャップはステムを締めてしまえば後はおまけみたいなもんです。~~

前述のようにステムとコラムが固定されていればトップキャップはしめようが、ゆるめようがステムより上の部分しか動きません。

トップキャップの役割は
→玉当り、ガタ取り
→抜け落ち防止
が主な役割ですので、しっかりとステムがずれないように対策を考える必要がります。

走行でガタが出てきてしまう原因は主に、トップキャップの緩みではなくて、ステムの緩みズレ、によるものが大きいのではないかと思います。原理的に考えればステムさえしっかりとついていればトップキャップはたとえ外してもガタが出ることはありません。トップキャップで引き上げてステムで固定してありますからね。
注）安全のために絶対にトップキャップを外して走行してはだめです。

a.コラムクランプ部にファイバーグリップ（カーボン製品のすべり止め）を使うや、適切なトルク管理。
b.プレッシャープラグの確認
　これが緩いと適切な量をひきあげることができません。

プレッシャーアンカー・アンカーナットはトップキャップで引き上げる力よりも強い固定力、が必要になります。
トップキャップを締め付けることでフォークが持ち上がってきますので最低限、実際にフォークを持ち上げるだけの固定力がプレッシャーアンカー・アンカーナットには必要ということです。

「トップキャップの締め付け具合はどんなもん？」こんなコトをよく聞きますが、これはアンカーナット（スタファンでもプレッシャープラグでも同じですが、）がずれない程度の締め付けでガタをとる。ということです。

ガタがなくなれば後はステムでコラムクランプを固定してしまえばズレることはありません。
これでずれてしまう場合はコラムクランプ部の滑り対策を行う必要があります。

これは機材面での不具合がない場合です。

原因②
トップキャップの引きしろ不足です。

一番上のスペーサー（もしくはステム）はコラムよりも飛び出していなければ駄目です。

コラムカット後や、ステム交換後でこの【引きしろ】が確保されていないとガタが取れない原因になります。

コラムカットの際は必ず引きしろを確保した長さで切ります。

またステム交換の際はスタックハイトを確認します。

※ステムのコラムクランプ部の高さということです。

もしここが狭すぎる場合は、十分な引きしろを取れるようにスペーサーで調整してあげる必要があります。

▶確認方法

①トップキャップを開けてみて【引きしろ】が十分にあるかどうかを確認します。

②十分にある場合はアンカーナット（スタファンでもプレッシャーアンカーでも）の取り付けを確認します。
→プレッシャープラグは締め付けの確認。
　※締めすぎでコラム部破損の恐れがあります。
曖昧な表現ではありますが、プレッシャープラグの固定は【トップキャップでガタをとるときに締め込んでもずれない程度】の締め付けが必要です。また最後の増し締めの際はステムを取り付けてからだとコラム部が広がりにくい、ということもあるようです。

③ステムをゆるめてトップキャップを締め込んでガタ取りをとります。
トップキャップの締め付けはアンカーがズレないぐらいの力でガタがしっかりと取れるように締め込みます。
→トップキャップの締め付けはガタがなくなればいいということです。
　必要以上に締め込む必要はありません。

④ステムがずれないようにすべり止めを塗るなり、適正なトルクで締め付けます。
　※同じくステムの締め付けも適正でないとコラム部の破損や、ネジがちぎれたり不具合があります。
　アンカーの位置で締め付けると強度が出る気がします。

⑤最後にトップキャップを再度緩めて締め付けます。

機材面での不具合がなければこれでガタが取れるはずです。

※ステムに記載のトルク値は限界値であり、コラム側の限界値も設定がある場合があります。
　限界値まで締め付ければいいというものでもありません。

では実際にアンカーナット・プレッシャープラグはどんなものがあるかをみてみます。

▶Dixna

【特急】ディズナカーボンアンカーナット【自転車】【ロードレーサーパーツ】【ヘッドパーツ】
価格：1037円（税込、送料別) (2016/9/29時点)

長い面積でしっかりと固定できます。
接触面はザラザラのヤスリのようなものです。

カーボン製品との固定といえばシマノのブレーキ本体のワッシャーです。
ブレーキナットはアルミフォークははギザギザのアルミ、カーボン用はこのヤスリのようなものを使用するようになっています。
ってことはこの材質形状が材質へのダメージも考えて、ズレ防止にいいというのはシマノの見解ということでしょう。

そして他のアンカーナットと違いゆるゆるの状態でコラム内に入れてもコラム内部に落っこちる心配がないです。
というのも上部の引っ掛かりが脱落防止になります。
しかしすこし引きしとに余裕が無いとパツパツになってしまうかもしれません。

またこれの長さはステムのコラムクランプ部をしっかりと内側から支える構造になりますのでコラム部の強度アップ目的としても一役買ってくれるという考え方もあります。

▶ヒラメ

（HIRAME/ヒラメ) （自転車用パーツ）マルチプレッシャープラグ
価格：1944円（税込、送料別) (2016/9/29時点)

マルチプレッシャープラグと言うものです。
安定のヒラメ製です。
これも固定には大変評価の高いパーツです。
固定部は細かい凸凹です。

難点は少々重い、、、

主に固定部の形状が上のDixnaようにヤスリのように細かいザラザラのもの（FSA、ミスターコントロール等）と、ヒラメのようにゴツゴツした素材（シマノプロ、KCNC、タンゲ等）に分かれます。

どっちがいいかと言われれば、、、固定できればどっちでもいい気がします。
アタリが優しいのは細かいヤスリタイプのものなのかなぁ、、、シマノもブレーキの回り防止に使ってるし。。。

ちなみに、、、

※左はシマノプロ製、右はFSA製のセンプレ純正品です。
（プロはゴツゴツ製なんですね。）

~~もうセンプレの純正品なんてしょぼくてしょぼくて、、、~~
固定部がものすご～く貧相ですが、これだって特に不具合なく運用できています。（多少詰め物はしていますが、、、）

アンカーナットは時々不具合なんかを目にしますが、どちらかというと整備が上手く行っていなくて不具合がでている、そんなことが非常に多いです。
ガタを取るために、ステムを緩めないでトップキャップばかりを回したって一向にガタは取れないどころか、多分どっかしら壊れることになってしますね。

ということで構造を理解すればガタの原因がわかりやすくなります。
原因がわかると問題の解決につながります。

プレッシャープラグ（アンカーナット）を考えるヘッドパーツのガタって？というお話しでした。

＋＋＋おまけ＋＋＋

ちなみにワタクシがカット済みのカーボンコラムでどのくらい耐えられるのか実験してみましたが、かなり耐えられました。
今回は何社かのカット済みカーボンコラム部で試しましたが、どれもコラムが割れることはありませんでした。
トルクレンチで8N・mでもびくともしません。それ以上は逆にネジがねじ切れそうでやめました。
（シマノステムのネジのバラ売りはしていないもので、、、）
ちなみにステム側の最大トルクは6N・m、、、

そういえば以前某メーカーの人と話したときにカーボン製の各所「どんぐらい力かけたらぶっ壊れますか？」なんて聞いてみたことがあるのですが（メーカーは多くの症例をもっているでしょう。）、「場所によってはネジのほうが早く破断します。」なんてことをいっていたような気がしますが、、、なんか分かる感じがします。

注）だからといってとんでもないパワーで締め付けていいというものではありませんﾖ。
適正な締付けトルクを守りましょう！

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

いじって楽しい！乗って楽しい！ホイール選定のお話し

ffcycle — 2016-09-28T12:15:01+09:00

いじって楽しい！乗って楽しい！ホイール選定のお話し

フレームに始まり、ハンドル、タイヤ、、、もう欲しいものがわんさか湧き出てきます。

その中でも特に計画をもくろんでいるのが【ホイール】です。

現在は御存知の通りレー3（フルクラム Racing3）を使っているのですが、そこからの変更ということです。

まぁ変更っていうか、、、

ほしいもんはほし～いぃ！ (∀｀*ゞ)ﾃﾍｯ

でもでもですよ、別にいわゆる【決勝用ホイール】と呼ばれるものがほしいわけではありません。
ほしくないわけではありませんよ（笑
インプレ記事掲載のためにご提供いただけるのであればどんどんお待ちしております。
ってか誰か下さ、、、ｯﾃ､ｵｲｯ( ‘д‘⊂彡☆))Д´) ﾊﾟｰﾝ

別に決勝どころか、、、(；´∀｀)ｿｵｲｳｲﾐﾃﾞﾊ…
満足に自転車も乗れてないワタクシにとっては、またまたそのまた向こう側のお話しですね。

「乗って楽しい！」
「いじって楽しい！」

そんな実用性満点、普段使いにもってこい！だけども鉄下駄よりもちょっとグレードアップを望めるホイール選びのお話しです。

~~シマノセンパイのシャテーであるワタシシがシマノをおすすめシないわけにはいきゃ～せんので。~~

ということで早速本題へ！

現在のレーシング3のスペックはこちら！
フロント：670g
リア：885g
計：1555g
うんっ、、、結構軽いやね、、、

鉄下駄からの履き替えで恐ろしく効果を感じられる重量です。もちろんハブの回転とか抜群です。

ということで新ホイールの重量はできれば±100gぐらいまでの範囲がいいです。

で前述した用に「乗って楽しい！」「いじって楽しい！」この2点は外すことができません。

ロードバイクはのってなんぼ！いじってなんぼ！というのがワタクシのモットーです。
ということでハブは【カップアンドコーン】一択です。

あまりにもマイナーなメーカーはスモールパーツ・リペアパーツの取り寄せにも一苦労。
そんな残念なホイールは~~ぶっ壊すことを前提に~~楽しむことができません。

そしてなによりぶっ壊してしまっても3日3晩寝込まない価格設定がいいです。
ホイールなんて乗り方次第ではいつ壊れるかわからないものです。

ワタクシはもしものときは車体を捨てます。いやマジです。
ロードバイクはとても大切にしていますし、いつだってピカピカじゃないと嫌です。特にBB回り、ホコリ、汚れが溜まっているなんてありえません。チェーンを触って黒くなるなんてもっての外です。
それだって健康な体がなければ乗ることはできません。床の間に飾っとくものではありません。
いまこんな不健康な体で満足に乗れなくなってしまっている折、健康な体は本当に大切なことなんだなぁとしみじみ感じています。
皆様、健康な体で休日に走りに行けることって、、、とっても幸せなことだと思いますヨ。

ということで以上のことを織り交ぜて各種カタログとにらめっこです。。。
（もうこの辺でヒント満載になっておりますのでワタクシがどれを選ぶかもうおわかりの方も、、、予想して見て下さい。）

もう大手3社に絞られています。

【フルクラム】【カンパ】そして【シマノ】です。

▶フルクラム

レー3もとてもいいホイールですしどれを選んでも後悔しないんだろうなぁ、、、なんて思っておりますが、今の注目株は【レーシング5】です。

重量計：1645ｇ
許容範囲内です！

Fulcrum - Racing (レーシング) 5 LG
アロイクリンチャーホイールセット

Wiggleだと2万ちょいちょいです。

ロードバイクホイール FULCRUM フルクラム RACING 5 LG レーシング5 LG 2015 ロードバイクホイールセットシマノ用　送料無料【あす楽】 02P03Sep16 0902_flash 0824楽天カード分割
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日本だと少々お高いですが、このぐらいの値段だとガンガン走れそうで楽しそうです。
整備の勉強にも、もってこいのお値段です。

レーシングクワトロ
重量計：1725g
ちと重い、、、

Fulcrum - Racing Quattro (レーシングクアトロ) LG
アロイクリンチャーホイールセット (2016)

Wiggleで25000円でお釣りが、、、

【急行】フルクラム Racing QUATTRO LG クリンチャーシマノ用前後セット
価格：42429円（税込、送料無料) (2016/9/28時点)

これも悪くはないと思ったんですが、【重量】【シールドベアリング】で却下です。

心の中の悪魔がささやきます（笑

Fulcrum - Red Wind (レッドウィンド) 50 XLR (CULT)
クリンチャーホイールセット

行っちゃえよぅ('・c_,･` )

16万超え、、、消費税だけで1万円超えです。

こんなんぶっ壊したら3日3晩寝込むどころの騒ぎではありません。。。
かっこいいんだけどなぇ、、、

なんて思っていたらレー3が、、、

Fulcrum - Racing (レーシング) 3 クリンチャーホイールセット

37488円、、、マジカヨ、、、(；･`д･´)…ｺﾞｸﾘ

もう一本、、、いっとくか？

▶カンパ

ZONDA

Campagnolo - Zonda (ゾンダ) クリンチャーホイールセット


Wiggleで49906円

カンパニョーロゾンダ Zonda ゾンダロードバイクホイールセットシマノ用　送料無料【あす楽】 02P03Sep16 0902_flash 0824楽天カード分割
価格：51500円（税込、送料無料) (2016/9/28時点)

あんまり海外通販のお得感がないです。

レーシング3の兄弟分とったところ、、、
レーシング3をもう1セット買うのであればこっちにしとくのもいいかもしれません。

こんなことをニヤニヤしながら考えていたわけですが、、、（いやぁ楽しいです。）

そんなときにふと、、、

「ディープ？ディープってかっこいいよね、、、」

(ﾉﾟρﾟ)ﾉﾔﾒﾛｫｫｫ・・ｫ・・ｫ・・・・.

そもそもディープが苦手な理由がもちろん横風なんです。
横風で千葉花見川（ローカルネタ）に「ドボンッ」しそうになってから苦手意識満載なわけではありますが、まぁなにせかっこいいのはどう見たってかっこいい！

「50mmは少し怖いけど、、、35mm～40mmぐらいだったらいけんじゃね？」

(ﾉﾟρﾟ)ﾉﾔﾒﾛｫｫｫ・・ｫ・・ｫ・・・・.

「レー3はほとんど普通っぽいリムハイトだし、セミディープ試してみたら？」

ﾋｯｺﾝﾃﾞﾛ! (((((;｀Д´)≡⊃　(ﾉﾟρﾟ)ﾉﾔﾒ・・・

ということで少しだけ方向性を変えてセミディープなんてものに手を出してみようかと、、、

そこで出てきたのがこちらです！

Shimano - RS81 C35 カーボンクリンチャーホイールセット

リムハイト 35mm
重量計：1643g
フロント：733g
リア：963g

Wiggleで53514円！

WH-RS81-C35-CL 前後セットクリンチャー／アルミ・カーボンラミネート(EWHRS81C35PC)ホイールバッグ無し自転車 bebike
価格：72906円（税込、送料無料) (2016/9/28時点)

これは良さそうです。

カーボンといえばカーボンですが、リムのブレーキ面はアルミ。
正確に言うとアルミ/カーボンラミネート。

・オプトバルスポーク
　まぁフルクラムの2：1スポークレシオみたいなもんです。
・エクストラワイドフランジ・ハブ
　ハブフランジを広げて剛性アップ！
・デジタルアジャストシステム
　アジャストはどうでもいいんですが、クイックの締付けの影響を受けないということ。
・オーバーサイズA7075合金~~アスクル~~アクスル
　剛性高し！です。

なんか楽しいことになってきました。

上位機種の【WH9000 C35 CL】だと少し高すぎますが、それでも1494g。。。
RS81‐c35に決定かなぁと思います。

もう少し楽しみながら熟考致します。

いやぁこうして新しいパーツの選定をすることはとっても楽しい作業です。
そして到着までのワクワク感ときたら最高ですね。

ということで普段使いにも最適でいじって楽しい！乗って楽しい！そんなホイール選定のお話しでした。

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詳細はメールにてご連絡下さい。

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23c or 25c　転がり抵抗？結局どっちを選ぶ？

ffcycle — 2016-09-06T09:09:11+09:00

23c or 25c　転がり抵抗？結局どっちを選ぶ？

最近はZonda、Racing5、9100系のDURA-ACE等【17c】と呼ばれるいわゆるワイドリムを採用しているモデルが多くなってきました。
（17cのリム幅は23cのタイヤが使えないものです。）

詳細はこちら↓↓↓
ロードバイクのホイールリム幅と使用可能タイヤサイズ

ユーザーに取って幅広く選択肢が広がることはいいことではあるとは思うのですが、なにせどれを選んだらいいかわからなくなってしまうのは悩みものです。

難しい色々な情報が乱立する中23cを選ぶのか25cを選ぶのか、、、そんなことがぱっと選べるように簡単に説明を検証してみようと思います。

ということで本題へ！

今回も例のごとくワタクシの独断と偏見が多く入り混じっていることをご了承下さいm(_ _)m

▶重量

同銘柄であれば、太いほうが確実に重量が重くなります。
Vittoria Rubino 23c：225g　25c：235g
Continental GP4000SⅡ　23c：205　25c：225

このことからはヒルクライムをはじめとする重量勝負の部分では23cに軍配が上がります。

リム外周の20gの差は、、、結構効くとは言いますが、、、
リム周りはある程度軽いホイールを使用しているときは少しだけ重いほうが平地巡航は楽ということもあります。

▶耐パンク性

25cも23cも双方使っておりますが、パンクに対する考え方として【どちらも変わらない】です。

寧ろ太さによる影響よりもしっかりと空気圧の管理ができているか、組み付け時のミスがないか。この辺の方が重要です。

あとは乗り方です。
ママチャリの鬼のように頑丈なホイール、タイヤではありませんので段差に気を使う、路面のギャップ・荒れ、落し物等に気をつける。こちらの方が重要です。

▶チューブ

23cをさかいに種類がわかれるものが多いです。

R-air：【18～23c】【23～28c】
ミシュランラテックスチューブ【22～23c】（25cダメなんか？っかこれ以上の太さないし、、、）

ワタクシはミシュランのラテックス25cで運用しております。

メーカー推奨のものを使っておくに越したことはないと思います。
ということで23cまでのチューブを使用している場合は25cのタイヤを購入の際はチューブも必要になる場合があるということです。

しかし【ラテックスチューブ＋一部のタイヤ】は一説によると、チューブラーの転がり抵抗を上回る性能を誇るとかなんとか、、、ラテックス…運用こそ面倒くさい一面もありますが、超めんどくさがり屋なワタクシでも使用したらやめられなくなっております。。。

【ポイント10倍!9月3日19時開始！楽天カード決済で (要エントリー)】【在庫あり】MICHELIN(ミシュラン)ラテックス　AIRCOMP A1 700X22/23C 仏60mm
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▶空気圧

これに関してはタイヤに適正圧が記載してありますのでソレに従うのがいいと思います。
実質タイヤは太くなりますので多く空気が入ることになります。
【ポンピングが大変？】いやいや、、、
実際にどのくらい多いのかなんて、通常運用ではわかり得ることはありません。

乗り心地としてはエアーボリュームが多くなりますので向上する傾向にあります。

▶外周（周長）

23c：2096mm
25c：2105mm

9mmの差です。
実際に乗ってみても差はわかりませんし、増えたからといってサイコンの設定を少し弄るぐらいでしょう。

▶空気抵抗

理論的には増えるのでしょうが、全く違いはわかりません。

ってか分かる人なんているのか？そんなレベルです。

▶グリップ

これも太さが関係するよりもどちらかと言うと、銘柄・種類によっての差が大きいのでは無いかと思います。
23cで限界のグリップをも求めるような走りをしている方はあまりいないと思います。

絶対的なグリップは接地面積、タイヤの変形なんかを考えば25の方が上回ると思います。
乗った感じとしては、、、なんとなくいいのかなぁ、、、こんぐらいです。

「25cだったら転ばなかったのに、、、」ってことになるのかというと、、、多分ならないと思います。

▶転がり抵抗

こちらのページにものすごく詳しくかいてあります。

転がり抵抗を比較 23Cと25Cのタイヤは違うのか？
IT技術者ロードバイク日記さん

が、ワタクシには余り理解ができません。。。orz

そもそも「転がり抵抗って何だよっ、」って話です。

ボールやタイヤなどの球や円盤、円筒状の物が転がるときに、進行方向と逆向きに生じる抵抗力。転がり抗力（Rolling drag）ともいう。　

タイヤの転がり抵抗は、タイヤを構成しているゴムが繰り返し変形する際に起きるエネルギー損失が、（ヒステリシス・ロス）が、転がり抵抗の9割程度を占める

タイヤの変形の大きさは空気圧にも大きく依存し、タイヤの空気圧が低いと転がり抵抗が大きくなり、燃費を悪化させることになる。極端に空気圧が低い場合は、変形によって発生した熱エネルギーがサイドウォール部の過度の温度上昇をもたらし、タイヤの寿命をも短くする。
タイヤで発生する熱は転がり抵抗を低減させる。これは、-10℃より上では、ゴムのエネルギー損失係数が温度の上昇と負の相関を示すため、温度が上昇するほどヒステリシス・ロスが低減するからである。タイヤの種類によるが、温度が10℃上昇すると転がり抵抗を5 - 10%低減させるといわれている。

Wiki https://ja.wikipedia.org/wiki/転がり抵抗　より抜粋

ってことですが、簡単に言うと「ゴムの変形によるエネルギーの損失が9割をしめる」ってことでしょう。

と言うことで大切なところは23cも25cも接地面積はさほど変わらない、ってことは25cの太く短い接地面と、23cの細く長い接地面では理論的には25cのほうが、タイヤの変形が少なく、ころがり抵抗が少ないということになります。

まぁこれもあんまり乗ってみると、、、全くわかりまへん、、、
※数値では数Wの効率アップになるということですが、それが実際に体感できるかできないかというと少々難しいと思います。

と色々と見てきましたが、どれもとても微妙な差なんです。

これが今回の重要なポイントの1つです。
どれも微妙なんですね。

注）1秒、1cm他の選手よりも前に出るための努力に途方も無い時間やコストをかけているプロの世界とは少々違うのが趣味の世界のお話です。

なんかいい感じがする、、、速い気がする、、、軽い気がする、、、
だったらどっちでもいいんじゃ、、、と思ってしまうのですが、、、

各メーカーとか、個人によって大きくは言っていることが違わないのですが、多少なりとも差があります。

しかしワタクシが個人的に唯一大きな差を感じることができたのが、【乗り心地】です。

23cよりも25cのほうが荒れた路面の衝撃吸収がいいです。
つまり汚い路面の走行は負担が少なく走れるということです。

これはとても重要なファクターであり、長時間走るロードバイクではアドバンテージが大きいです。~~←ｶﾀｶﾅｵｵｽｷﾞﾔﾛｯ~~

重量は前後で20g~40gぐらい増えるが、乗り心地が良くなる。

これでどっちにするのか決めるのがいいんではないかと思います。

ヒルクライムで1gでも減らしたいのであればタイヤ（特にリム外周）で30g増は嫌がる場合が多いと思います。
そういう場合は23cを選択すればいいと思いますし、多少登りで重くなったとしても乗り心地を良くしたいとか、普段走る場所が路面の荒れが目立つような場面が多い、ということであれば25cを使ってみるといいと思います。

タイヤなんて所詮消耗品なんで気に入らなかったらとっとと走りまくって新しいのに替えればいいだけです（笑
なんで高すぎるタイヤは普段使いには少々お財布に優しくありません。

これと転がり抵抗を考える上でもう一つ重要なところがあります。

【摩耗】ってことです。

摩耗が進めば接地面積が増えます。

接地面積が増えれば抵抗が増えます。

ロードバイク乗りって結構細かく気にする場面が多く
・ハブの抵抗が、、、
・チェーンオイルの種類が、、、
・グリスは高級な方が、、、
とか結構気にする方が多いです。

そういったところにこだわりを持つことは全然悪いことではありませんし、寧ろ趣味として楽しむ上でとっても楽しみが増えていいと思います。

しかし上記のような微妙なところにこだわって何千円もグリスやオイルを使ったりするのであれば、摩耗しているタイヤをどんどん新しい物に変えたほうが抵抗の低減に繋がると思います。

何より摩耗して扁平したタイヤよりも、新品のタイヤのほうがころがり抵抗は遥かに軽いです。
これはころがり抵抗だけではなくてコーナーリングの軽さ（倒しこみの俊敏さ）、安定感もぜんぜん違います。

コルサでもGP4000SⅡでも「これって転がり抵抗めちゃくちゃ少ないんだぜ！」こんな事を言いながらタイヤが鬼のように減っては、、、なんのこっちゃですね。

タイヤを限界以上に使うのは「エコ」なんかじゃないですよ。「整備不良」です。

ということでまとめです。

→重量を取るのであれば23cをおすすめ
→快適性を取るのであれば25cをおすすめ
→一番ダメなことは高いタイヤをケチって使うこと。

減ってきたら、または定期的に時期を決めて新しいタイヤを使う

これが何よりころがり抵抗が減りますし、また安全の面でもおすすめできることです。
劣化したタイヤは本来の性能を発揮できないだけではなく、ヘタしたら自走不可能になってしまうこともあります。山から一人で押して帰ってくるなんて、、、絶対に嫌です。

繰り返しになりますが、本当にころがり抵抗のことまで細かく気にしたいのであれば摩耗の進んだタイヤを使うのはナンセンスということです。

ということで今回は【23c or 25c　転がり抵抗？結局どっちを選ぶ？】というお話しは、新しいタイヤの転がり抵抗は最高！摩耗し扁平したタイヤで転がり抵抗云々言ったってどうしようもありません、というお話しでした。

注）タイヤの性能は転がり抵抗だけではないデス。

タイヤ選びはトータルバランスで選ぶのがいいです。
転がり抵抗だけではなく、グリップや寿命だってとても大切です。
＠社はひび割れしやすいとか、＠社は品質がイマイチとか、、、
最終的には自分の感覚を信じるしか無いですね。

、、、とは言っても「オイラは数値で選びたい！」そんなあなたにオススメ！
次回！これでロードバイクのタイヤ選びは完璧？とっても便利サイトのご紹介！（他力本願（？））
リンクがつながり次第飛べるようになります。しばしお時間を、、、

国内正規代理店品　Continental【コンチネンタル】Grand Prix 4000S2【グランプリ4000S2】クリンチャー　ロード用タイヤ　自転車用タイヤ
価格：4980円（税込、送料別) (2016/9/6時点)

【Vittoria】ビットリア WO TIRE クリンチャータイヤ Rubino Pro ルビノプロ 700×25C(1本)【8022530001946】
価格：4320円（税込、送料別) (2016/9/6時点)

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サイクルジャージ（サイクルウェア）をおすすめする理由

ffcycle — 2016-06-08T17:11:07+09:00

サイクルジャージ（サイクルウェア）をおすすめする理由

今回はロードバイク、クロスバイク、MTB、スポーツ自転車に乗ることに特化したウェアの【おすすめする理由】をご紹介をします。
そうです！あの少々ピタッとしたかっちょいいのウェアです。

↑↑↑こんなのとかですね。

【体にピッタリとしていて体のラインが、、、】

【ひざ上のハーフパンツなんて恥ずかしい】

【ユ＠クロのスポーツタイプの服でいいや、、、】

そう言うなかれです。

【職業柄】というお話しではなくて、本当にロードバイクに乗るときはサイクルジャージ、レーサーパンツをはじめとするサイクルウェアをおすすめしています。

ではなぜそんなにおすすめしているのか？、、、というところを理由をお伝えいたします。

スポーツ自転車初めて乗ってみるとママチャリとは比べ物にならないほど軽く、速く、快適に長距離を走ることができます。

▶スピードを出すため

モーターサイクルと違ってロードバイクは100％人力。

それは空気抵抗との戦いであるということです。

30km/hでの総仕事量で約80％も空気抵抗であると。
空気のをかき分けながら進んでいくというわけですね。

Tシャツやポロシャツのように体にフィットしないスポーツウェアは空気抵抗が当然大きくなります。

空気抵抗が大きくなっても一生懸命こげばいいだけ！そんなお考えの方、、、当然それだけではありません。

風向きは常に一定ではありません。

例えば横向きの風、、、ママチャリぐらいの重さのある自転車でも怖い時があります。ロードバイクは更に軽いので横風の影響もモロに受けます。

最近人気のエアロロードバイク、、、スポークを円錐形から楕円に変える。シートポストも極力平らに。。。

このようなことは空気抵抗のために行っている改良ということもあります。

スポークの太さを円柱から楕円に変えるぐらい各社空気の抵抗を抑える工夫をしています。

スポークですよ、、、

あの程度の太さでもブレード型に改良したほうがいい、という結果からほぼ最近おモデルはほとんどこの形状になっています。

薄っぺらいロードバイクにのって50mmハイトのホイールで普段着でバタバタサせていたら、、、開発者は【私達の努力の結晶が、、、】となってしまうかもしれません。

ピッタリウェアは抵抗となる衣服を体に密着させることにより、空気抵抗を最大限に減らします。

▶長時間を快適に乗るため

当然ロードバイクはスポーツですから、汗をかきます。

ワタクシ自身時々配送なんか私服で乗る時もあるのですが、汗をかいてきた時が第1の不快ポイントです。

ペダリングが異常にしにくくなります。

それでも速乾素材のズボンで乗っているのですが、汗でべたついて膝が上がりにくくなります。

そしてズボンのポケットに入れた鍵はペダリングのたびに【カチャカチャカチャカチャ、、、、】ポケットへの入れ方が悪いと【ぶすっ】といきます。

そしてある程度汗をかいてくると次に起こるのはベタベタ、、、そして汗冷えです。

うえでも書いたようにロードバイクは常に風に晒されています。

30kmで走れば無風だとしても30kmの風が前から吹いてきているようなものです。

そして道は平地だけではなくて、登りも下りもあります。

登りは当然スピードが出ませんし、下りはほっといたってどんどんスピードは上がっていきます。

簡単に言ってしまうと、登りは暑い！下りは寒いっ！てことです。

吸汗速乾性能がいいものであればあるほど体の冷えを防止になります。

綿100％のような素材は吸収はいいのですが乾きが遅いため、長時間濡れていることで、ベタつきによる不快感が大きく、乾きにくい素材はいつまでも熱を奪い続けます。

またぴったりとしたサイクルウェアはびしょびしょになるほどに汗をかいてもペダリングの邪魔に最もなりにくい設計になっています。

コレばかりは実際にやってみればわかるのですが、普段着のようなズボンとレーサーパンツで自転車に乗ってみて水をズボンにかけてみるとよくわかります。

レーサーパンツは水着にも使われるような布地を使いで多くの水分による性質の変化を抑えるような布地で作られています。

専用設計って素晴らしいです。

乗車姿勢に合わせた設計

こんな姿勢になります。
ここで重要なのは日常生活とはかけ離れた姿勢を取るということです。

ここでは専用設計品はどのような特長があるのかをご説明致します。

上の絵を見ていただければわかると思いますが、ママチャリと比べて【前傾姿勢が深い】ということです。

▶背部の丈は長め

通常の洋服との比較です。

明らかに背部の丈が長めに設計されています。

コレはサイクルジャージの特長です。

前傾姿勢になっても腰部が露出することを防ぐためです。

特に女性にもサイクルジャージをおすすめする理由はこのポイントもあります。

前傾姿勢でスピードをだしてみるとわかりますが、襟元から入った風は腰部から抜けていきます。

この際に見事に腰部はめくれ上がります。

Tシャツなんかでバイクに乗っている人の背中がめくれ上がっているのもこの風の流れのせいです。

▶特殊な位置のポケット

【特殊な姿勢】のため乗車中ズボンのポケットへのアクセスが出来ません。

要は前かがみの状態ではパンツのポケットの中の物が取れないんです。

またポッケに鍵でも入れながら乗ろうもんならペダリングのたびにカチャカチャうるさいし

汗でズボンが足に張り付いたりしたらペダリング中に刺さる可能性もあります。

また自転車は競技中【補給】を取る必要があります。
ロードバイクは競技中にエネルギー補給をする必要がある数少ないスポーツの中の一種です。

【補給食】を入れて置き、ペダリング中でも素早く取れるためにこの位置になったということです。

専用ウェアのポケットは背面腰部に有ります。

通常3つに分かれているものが多いです。

すぐに取り出す必要がある者はバックポケット、もしもの時の持ち物はツールケースやサドルバッグ。上手く分けて携帯することがロングライドの快適性を向上させたり、安全にライドを楽しむことができます。

200kmぐらいのライドでしたらバックポケットとサドルバックがアレば事足りるでしょう！

▶レーサーパンツにはサイクルパッドが付いている

サドルの形、、、こんな部分で支える、座る椅子は通常ありませんね。

ロードバイクの初心者の方の「デリケートゾーン（お股）が痛くて」よくあることです。

【ロードバイクのサドルは固いです。】コレがまず大前提です。

コレは軽量化のためでもありますし、ロードバイクはそもそもサドルに【ヨッコラせっ、】と腰掛けて乗るものではなく、あくまでもペダリングの際に安定させるためのものであると考えています。

柔らかすぎるサドルは安定にかけ力が逃げてしまいペダリングが上手く行きません。

そもそもロードバイクのサドルはレーサーパンツ乗るような設計で作られています。

ぴったりがどうしても気になる方はペラッペラでちょっと細身の短パンでも上から履けば最近良く見かけるちょっとおしゃれなランナーのようにもできます。

ちなみにレーサーパンツの下は基本的に下着はつけません。
下着の縫目が痛みの原因になる場合も有ります。
また速乾性の乏しい下着は不快感満載です。
サイクルパッドももちろん通気性を大切に考えられていますが、下着が汗でびしょびしょではなんも意味がなくなってしまいます。
専用品はこういったことを考えて作られています。

ワタクシ自身ロードバイクにのるときはサイクルジャージ＋ビブショーツです。

サイクルジャージ半袖上下セットビブショーツ Fomalhaut（フォーマルハウト）春夏秋【グリーン×ブラック×ホワイト】【送料無料】サイクルウェア
↑こんなカッコです↑

ビブショーツって、、、肩紐付きのパンツです。

コレばかりははいてみないとわからないと思いますが、ワタシは断じてビブ派です。

トイレが大変というところもありますが、ライドが辛くなればなるほどに恩恵を感じられます。

とサイクルウェアをおすすめする理由をお伝えいたしましが、確かにこのままの服で【高級レストラン】は入れませんが、サイクリングロードとかなら問題ないです。

水着で町中は歩けませんが、スーツで海水浴もしませんよね（笑

そしていわゆるロードバイクで有名なところ、峠や山にいくと寧ろ私服のほうが目立ってしまいます。

郷に入っては郷に従え、、、ということでしょう。

当店は自転車用品全般を扱っていますが、コスパよし！のサイクルウェアに力を入れております。

【ヤッパリ専用ウェアって高いよね、、、】

【初めてなんだけど選び方が、、、どうしよう。。。】

【そんなに速くないし初心者なんだけど、、、】

サイズ選び、その他ご不明点はなんなりとお気軽にお問い合わせ下さい。

もちろん初心者の方も、女性もお気軽にお問い合わせ下さい。

詳細はメールにてご連絡下さい。
ということでサイクルウェアをおすすめする理由、というお話しでした。

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ロードバイクのフレームジオメトリ考察　BB下がり

ffcycle — 2016-05-27T09:04:47+09:00

ロードバイクのフレームジオメトリ考察　BB下がり

前回に引き続きロードバイクのフレームジオメトリ考察ということで今回はBB下がりです。

※BBハイト、BB下がり、ハンガー下がり、、、とか色々な言い方があります。
これも統一がないのかなぁ、、、、

▶BB下がりとは

画像で言うと【D】の幅です。

言葉でいうと
【リアセンター～フロントセンター（前後ハブ軸）からどんだけBBシェル中心が下がっているか】というところです。

センプレの小さいサイズで58mmそれ以外は68mmです。

一般的にBB下がりが小さいほうがいわゆる【かかりがよく】反応がいいと言われています。
また重心が高くなるのでダンシングに有利という意見も。

逆に大きい方が重心が低くなり、安定性向上すると言われています。

ピナレロドグマ

トレック　マドン7

大体70前後の下がり幅が多いようです。

フロントセンター～リアセンターはタイヤの大きさで決まりますので、700cだったら700cの高さにしか作れません。厳密に言うと太さによっても外径は変わりますが、ロードバイクだとほぼほぼ決まってしまっていると考えてもいいでしょう。
（一部650c設計のバイクだと変わります。）

かかりが良いとか、パワーが伝わりやすいとか、、、
図にしてみてみましょう！

とってもオーバーな例ですが、赤の矢印は力の入力方向です。

こういうことですね。

昨今のバイクはBB付近がもりもりのバイクが非常に多いです。
カーボンの造形で太くしやすいというものもありますが、アルミも同モデルで比べてみると年々太くなっていきます。
全体的に薄っぺらく、要所要所でドカンと太くする、強度を上げるが最近のトレンドのようです。かっこいいですし。

重心に関しては、、、もうご想像のとおりですね。

下がりが大きくなればなるほどBBの位置が直接下がるので当然といえば当然の結果です。

もう一つ、【BB－サドル間】の距離で【サドルの地上高】が決まるので当然下がりが大きい方が【アシツキ】がよくなります。
これは結果的にこうなったよっ！てお話しなのでサドルに足を載せたまま足がつくのかつかんのかなんてことは乗り方、止まり方を考えればいいだけなのであまり気にしなくてもいいことかもしれません。

で結局どんなんがいいかっ？て言うと各メーカー推奨の乗り方に合わせたバイクがいいでしょうってことです。

BB下がりがとかヘッドアングルとかあんまり考えてもメーカーが作った設計以外の物はワンオフで作ってもらうしかできないですから。

それにジオメトリの数値だけではわからないようなフレームの強度や細部の味付けはメーカーの技術を振り絞って作られています。多分想像してても乗ってみたら全然いいじゃん！とかアレッ？とかあると思います。

ソレを考慮した上で安定性乗り心地を重視した設計、とかとにかくかかりをよく、反応をよくとか、、、というところの差で、ロングライド向け、とかレース設計とかと各メーカーが推奨するものが出てくるってわけです。

Bianchiなんて小さいサイズを除いて殆どが68mmとなっています。

それでもB4P（レース志向）とかC2CとかにわかれているわけですからこのBB下がりだけでなく様々なくく雑なジオメトリで乗り心地や自転車としての特性が決まってくるということでしょう。

オルトレ、センプレの乗り心地がぜんぜん違うといえば全然違いますが、実際に100人乗ったら100人が違うというかといえば、、、一概にそうではないと思います。

ソレだってフレームの形が違うので絶対に乗り心地や特性は変わってくるはずなんですが、その違いときたら大きいか小さいかは実際に乗る人の主観や感じ方は人それぞれ。

だったらフレームを選ぶ際に何で選ぶか、、、ソレも好みの問題です。

いろんな雑誌の記事やHPには最近【購買意欲を掻き立てる】ようなものばかりです。

＠％の向上、＠秒タイムが縮まりました。乗り心地が格段に良くなって。。。

燃費改竄とか最近ではよく話題に上がっています。

なんか悪いなぁと思いながらも何年も表沙汰にならなかったのか不思議ですが、まぁカタログスペックなんてそんなもんなんでしょう。

自分にとってフィーリングがあったものを見つけるか、自分がそのバイクに合わせていくか。

どちらにせよ【大好き】（気に入って）いるのが一番です！

【好きこそ物の上手なれ】ってことですね。

・・・元も子もなくなってしまいそうな気が、、

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シマノロードバイク用コンポーネント一覧2016年

ffcycle — 2016-04-15T10:17:13+09:00

シマノロードバイク用コンポーネント一覧2016年

シマノロードバイク用コンポーネント一覧を作成してみました。

2016年カタログより抜粋です。

※スペースの都合上クラリスさんにはご遠慮願いました。。。

	DURA-ACE		ULTEGRA		105		TIAGRA		SORA
	9000		6800		5800		4700		3500
	重量	価格	重量	価格	重量	価格	重量	価格	重量	価格	その他
ST	365g	¥51,318	425g	¥32,740	486g	¥22,318	－	¥22,425	－	¥20,090
FD	78g	¥10,944	104g	¥4,452	104g	¥3,320	－	¥3,199	－	¥2,673	31.8
RD	158g	¥20,840	195g	¥7,665	234g	¥4,692	－	¥4,101	－	¥3,104	SS
BB	65g	¥3,594	77g	¥2,440	77g	¥2,440	－	¥1,608	－	¥1,608	BSA
FC	683g	¥55,096	765g	¥24,995	725g	¥14,913	－	¥11,851	－	¥9,462	BB込コンパクト
BR	297g	¥32,129	335g	¥12,956	388g	¥9,082	－	¥6,462	－	¥5,363
CS	175g	¥23,954	212g	¥7,630	284g	¥4,898	－	¥3,027	－	¥3,200	11-25T
合計	1821g	¥197,875	2113g	¥92,878	2298g	¥61,663	－	¥52,673	－	¥45,500

※すべて税抜希望小売（価格は変動があります）

▶ST（デュアルコントロールレバー）
DURA・ULTE→SLR-EV、ポリマーコーティングケーブル対応
105・TIAGRA→SLR-EV対応、オプティスリック・シフトケーブル
SORA→New SLR、ロードディスク、カンチ対応、オプティカル・ギアディスプレイ

▶FD（フロントディレイラー
DURA・ULTE・105・TIAGRA（フロント2枚）→ロングプルアーム

▶RD（リアディレイラー）
DURA→SSのみ
ULTE・105・TIAGRA・SORA→SS or GS

・プーリー
DURA→高性能シールドベアリング
ULTE→シールドベアリング
105・TIAGRA・ソラ→ブッシュ

▶ BB（ボトムブラケット）
DURA→SM-BB9000
ULTE・105→SM-BBR60
TIAGRA・SORA→BB-RS500

▶FC（フロントクランク）
DURA・ULTE・105・TIAGRA→ギアピッチ110mm・4本アーム
SORA→2枚110mm・3枚130mm・※ゲジゲジwww

※ホーローグライド
・剛性に優れた中空構造

※ホローテック
・軽量化と高剛性の中空鍛造クランクアーム

▶BR（ブレーキキャリパー）
DURA→SLR EV、左右対称デュアルピボット
ULTE・105→SLR EV デュアルピボット、SLR EV 対応
TIAGRA→スーパーSLR デュアルピボット、New スーパーSLR対応
SORA→デュアルピボット、New スーパーSLR対応

DURA・ULTE・105→R55C4シュー
TIAGRA→R50T5シュー

※SLR-EV
・左右対称デュアルピボットブレーキキャリパー
・軸周りの摩擦抵抗を低減する短くなったブレーキアーム
　素早いレスポンス・高効率
・2ベアリング＆1ローラー

▶CS（カセットスプロケット）
11速
DURA→11-23T 、11-25T、11-28T、12-25T、12-28T
ULTE→11-25T、11-28T、11-32T、11-23T、12-25T、14-28T
105→11-28T、11-32T、12-25T
10速
TIAGRA→11-25T、11-32T、11-34T、12-28T
9速
SORA→11-25T、11-30T、11-32T、12-25T、12-27T、13-25T、14-25T

※HG-EV
・11速化ながら10スピードCS-7900よりも軽量化
・10スピードスプロケと同じギア板厚で耐久性を確保

▶CN（対応チェーン）
・DURA→CN-HG900-11
アウター・インナー→SIL-TEC
ディレクショナルタイプ・クロマイジングリンクピン・中空ピン
・ULTE→CN-HG701-11
アウター・インナー→SIL-TEC
ディレクショナルタイプ・クロマイジングリンクピン
・105→CN-HG600-11
インナー→SIL-TEC
ディレクショナルタイプ・クロマイジングリンクピン
・TIAGRA→CN-HG54
ディレクショナルタイプ・クロマイジングリンクピン
・SORA→CN-H93A・CN-HG53（？）

※HG-X11
・HG-X11ディレクショナルチェーン
・インナー・アウタープレートにフロントリアのシフティングに最適化

※HG-X
・高負荷ペダリング、泥コンディションにも対応
・軽量化よりも耐久性重視
・泥抜けが良い

※SIL-TEC
・なめらかなペダリング（スライドの回転摩擦・走行ノイズ低減）
・簡単・ローメンテナンス（泥はけ性能向上）
・更に耐久性向上（耐摩擦性向上）

ということで2016シマノのロードバイク用コンポーネント一覧でした。

※マイナーチェンジ等変更が出る場合がございます。

ロードバイクのビンディングペダル一覧

ffcycle — 2016-04-14T11:06:35+09:00

ロードバイクのビンディングペダル一覧

本日はロードバイクに乗るのであれば是非利用したいビンディングペダルのお話です。

まずは一覧から、、、
結構頑張って調べましたが重量価格は多少誤差があるかもしれません。
あくまでもカタログスペックです。

メーカー	型番	重量	価格	クリート
シマノ	PD-R540-LA	330g	¥5,160	3種類
	PD-R550	310g	¥7,388	¥1,948
	PD-5800	285g	¥11,455
	PD-6800	260g	¥14,231
	PD-9000	248g	¥23,005

LOOK	KEO ブレード2 プロチームチタンアスクル	180g	¥44,000	3種類
	KEO ブレード2 プロチームクロモリアスクル	220g	¥26,000	ノーマル
	KEO ブレード2 チタンアスクル	180g	¥39,000	¥1,900
	KEO ブレード2 クロモリアスクル	220g	¥22,000	グリップ
	KEO 2 MAX ブレード	236g	¥16,275	¥2,500
	KEO 2 MAX グラスファイバーボディ	260g	¥13,500
	KEO 2 クラシック2	278g	¥9,500
	KEO イージー	280g	¥5,500

SPEEDPLAY	ナノグラム ZERO	130g	¥89,300	ZERO用
	ZERO チタンシャフト	164g	¥39,800	¥5,800
	ZERO エアロステンレスシャフト	210g	¥31,800	ZEROパヴェ用
	ZERO ステンレスシャフト	206g	¥20,800	¥7,600
	ZERO ステンレスショートシャフト	206g	¥32,800	ライトアクション用
	ZERO クロモリシャフト	210g	¥15,800	¥7,800
	ZERO パヴェステンレスシャフト	230g	¥37,800
	ライトアクションクロモリシャフト	220g	¥15,800

TIME（価格不明）	XPRESSO 15	133g	¥62,000
	XPRESSO 12	154g	¥38,000
	XPRESSO 10	190g	¥23,000
	XPRESSO 8	195g	¥18,900
	XPRESSO 6	204g	¥12,600
	XPRESSO 4	224g	¥9,450
	XPRESSO 2	224g	¥7,350
	XPRESSO Flag Editions	200g
	RXS Carbon	234g
	RXS Speed	260g
	RXS First	260g

三ヶ島	US-L	290g	6400

※ TIMEは本国のサイトより引っ張ってきたため日本での発売は不明です。

スピードプレイクリートが高すぎ、、、
少し他社のものとは構造が違いまのでまぁ、、、。

▶各社HP
・シマノ　http://www.shimano-lifestylegear.com/jp/pd/products/road/index.php

・LOOK（英語）　http://www.lookcycle.com/en/all/route/pedales.html
※一部動画もあり

・SPEEDPLAY（英語）　http://www.jpsg.co.jp/speedplay/index.html

・TIME（英語）　http://www.timesport.com/pedals/road-pedals

▶ペダルの回転
※あまり素材がありませんでした。ゴメンナサイ

シマノ　PD-6800

三ヶ島

ヤッパリ三ヶ島とんでもないです。
もう少しガッツリ固定のロード用の今後の展開に期待します！

三ヶ島さんお願いします！

何がおすすめかというと、やはりワタクシLOOK愛が少々強いのですが、玉当り調整など楽しめるのはシマノの上位モデルがいいのかなぁと思います。

ルックはシールドベアリングで調整ができません。そしてすこし、異音が気になるかもです。
気になりだしたら交換時期と捉えてもいいのかなぁと、、

スピードプレイはチョットクリートとか高くて、、、~~庶民にワタクシにはとても、、、~~

入手のしやすさお手頃感ではやはりシマノ、ルック、三ヶ島がいいのではないかと思います。

★基本的に上位モデルはキャッチ力が強い傾向にあります。★
ですので初心者でいきなり【かったいキャッチ力】のモデルを使うと【立ちごけ】のリスクが高まる可能性はあります。

キャッチ力が強いと走り出しも結構力を入れないとはまらないです。

緩めのキャッチ＆リリースがいいのであれば下位モデルがいいかもしれません。

表には記載はありませんが、【固定力やキャッチの力が～～～】というところをよく調べてみるといいと思います。

上位のモデルはキャッチ力を一番ゆるくしても結構固い場合があります。

初めてのペダルには【三ヶ島US-L】【LOOK KEO EASY】【SHIMANO PD-R540-LA】このあたり位は一般的に柔らかいと言われています。
TIMEのIclic（?）は不明です。なんでもはめやすいとは言われているようですが、

上位の方のモデルを固定力カチカチにしたら手では絶対に付け外しはできません。
もうシューズからクリートが外れてしまったら多分外せないぐらいカッチカチです。

ある程度なれたらしっかりしたのを買うか、、、最初から立ちごけ覚悟で挑戦するか。ワタクシのおすすめはもちろん後者ですが（笑）、ソレは危ないのでゆっくり慣れてからにしましょう。

ペダルって予備のがあってもいいと思います。

試乗会とかでペダル持ち込みOKのところとかもあります。
そんな時いちいち外して持っていくのがめんどくさかったら予備があるとヤッパリ便利ですね。

ということでビンディングペダル一覧でした。

今回ご紹介した初心者向けのビンディングはこちら

もちろんシマノ製品は当店でも取り扱いできますが、諸事情により楽天ページには商品ページは作成しておりません。

当店をご利用していただける方はご連絡をいただければ別途お見積りと納期をご連絡させていただきます。
ご確認後ご希望が合えばご注文いただければと思います。

***********************************
シマノ製品といえば【ケーブルセット】の一部が現在送料無料中となっております。
下記商品ページへです。
すこしだけお店のお知らせでした。

本日のサイクルウェア選び　予想最高気温21℃　その2

ffcycle — 2015-04-16T18:22:27+09:00

本日のサイクルウェア選び　予想最高気温21℃　その2

報告を兼ねまして、本日14時、距離にして50km、心拍数は160以上です。

この気温ですと、
「レーパン」＋「長袖アンダーウェア（夏用）」＋「サイクルジャージ（上）」
でちょっと汗をかくぐらい。よかったです。

心拍数120だとレッグカバーがあってもいいぐらいでしょう。
※てんちょーは寒がりです。

しかしもうこの既設の日差しがきついです。
照りが強い時は気温よりも暑く感じますし、アイウェアは必須ですね。

てんちょーの紫外線対策はこんなかんじです。

この時期のアイウェアは必須でしょう。
このサイクルキャップの小さなツバがあるかないかは非常に大きな差です。
自転車終わって目にがダメージを感じる（しょぼつく、疲れ目等）場合はアイウェアはもちろん、キャップもおすすめします。
アイウェアについては次の記事で。

ということでシーズンがいよいよ始まりました。という話でした。

サイクルウェアとロードバイクパーツのお店　http://www.rakuten.co.jp/ffcycle/

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本日のサイクルウェア選び　予想最高気温21℃

ffcycle — 2015-04-16T12:05:10+09:00

本日のサイクルウェア選び　予想最高気温21℃

本日の天気　晴れ時々曇り　予想最高気温22℃　風弱め

ついにシーズンがやって来ましたという感じでしょうか。
本日の予想最高気温は【21℃】、20℃ overですね。
おそらくこの【20℃】という気温が境界線になるのではないでしょうか。

ということで【20℃】overの日のサイクルウェアの選択の一例をご紹介いたします。
※体感気温（暑く感じる、寒く感じる）は個人差が有ります。てんちょーは鬼のように寒がりです。37℃でも走れますが、冬は本当に苦手です。

・アンダーウェア（薄手）

・半袖ジャージ（夏用）
・パンツ（夏用）

・ハーフィンガーグローブ

※レッグカバー
※アームカバー

・サイクルキャップ

これはヘルメットの下に着用します。
専用品は薄手で出来ていて、頭頂部の継ぎ目にボタンがなくヘルメットの下に着用しても問題ないようにできています。（専用品でないものは頭頂部のボタンが痛いです）
ツバも専用品は少々小さいですが、通常雨の日などによく使われるようですが、晴れの日差しのサングラスの（アイウェア）の補助的に使うとより効果的でおすすめの使い方です。

以上の装備です。

※のアームカバー・レッグカバーは状況に応じて付け外しします。外してもかなりコンパクトなのでバックポケットに入れておけます。
日差しが強い日はUVカット目的で使います。
春の日差しはかなり強くは2時間も走れば焼け跡付きますからご注意下さい。
いつの時期もそうですが、ポイントは体幹（特に腹部・下腹部）を冷やさないこと。
25℃以上になればほぼ体幹が冷えることはないと思いますが、20℃前後はおもいっきり汗をかいた後は少々キケンです。お腹壊しちゃいますからね、、、
体幹の冷えは運動機能の低下に直接つながります。

そこで吸汗速乾素材のアンダーウェアで体幹部の汗冷えを防止します。

ボトムスがパンツタイプよりもビブショーツだとなおよいでしょう。
ビブショーツだと腹部に外したレッグカバーやアームカバーを入れれば【腹巻き】的な使い方もできます。
注）必ず速乾素材のものにして下さい。綿がメインの素材ですと汗を吸ってかえって冷え込んでしまいます。

ということで今回は【20℃ overのウェア選び】をご紹介、でした。

日照時間が伸び、走る機会が増えるこの時期は特に冬のトレーニングの成果に驚くでしょう。特に冬ガンガン乗ってた人はびっくりするぐらいの成果があると思います。逆に冬サボってしまった場合は無理せず少しづつ調整をしていきましょう。

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サイクルウェアの選び方　～レーパン編～第2段

ffcycle — 2015-04-11T14:46:28+09:00

サイクルウェアの選び方　～レーパン編～第2段

前回の【サイクルウェアの選び方　～レーサーパンツ編～】
に引き続き今回は【サイクルウェアの選び方　～レーパン編～第2段】です。

大事なのはぴったり密着するサイズでありホールド感が安定につながる
とまとめましたがじゃあ具体的に掘り下げていこうかと思います・

通常のスラックスのようなズボンとは違いレーサーパンツは全体で下腹部から大腿部をカバーします。
青色枠は腹部～腰部
黄色枠は骨盤部
緑線が大腿部
の主にいわゆるレーパンはこの【3点】がポイントになります。
この【3点】が自分に合うものを選びましょう、というのは説明書通りです。
しかしそれだけでは良いレーパンは選べないことも有ります。

ビブショーツは少々変わりますが、それは前回お話ししたので、さらっといきます。
ビブショーツは肩の赤いラインが加わります。

それによりパンツタイプだと設計上外すことのできない青枠の部分の締め付けをほぼ皆無に出来るということです。腹部の締め付けの代わりに肩で保持するということです。
しかしどんなに腹部の締め付けがないと言われるビブショーツでも黄色枠の安定感は重要です。

話は戻ります。
上で書いたようにレーサーパンツは「主に」3点のポイントが有りますが、それだけではありません。

矢印のように全体で保持するということです。
レーサーパンツは【柔軟性】を持ちながらも矢印の方向に【保持する力】が必要です。
それはパッドの密着感を上げるだけではなく、腹部の締め付けを最大限に弱めることができるからです。

グローブもヘルメットもそうですが、例えばウエストゴムを切り取ってしまっても（もったえなくてできませんが）それでペダリング中に落ちてくるようではダメということです。

レーパン選びで最も重要なのが、黄色枠【骨盤部】の部分です。
上でポイント【3点】で選びましょう。ありましたがこれが優先すべき最重要ポイントです。
各メーカーのサイズ表にココがないのはおかしい！てんちょーは声を大にして言います。（※ヒップとはちょっと違います。）
この部分がしっかりしているレーパンこそ【いいレーパン】であると言えます。
ココは腹部ほど脂肪の影響を受けにくい部分です。

上のレーパンはてんちょーピッタリサイズですが、ダメな例を見てみましょう。

もう明らかに黄色枠が緩すぎですね。冬用のパンツでありがちです。
ココがゆるいレーパンはどうにもこうにもなりません。
保持力が弱くペダリング中にパッドがずれたり、場合によてはダンシング～シッティングの際にパッドが引っかかったりすることが有ります。
ではお持ちのレーパンがこんな状態です、といった場合には応急処置的な使い方があります。
それは【スポーツ腹巻き】です。普通の腹巻きよりもしっかりしているタイプのものであれはそれを黄色枠にかかるように巻くことである程度保持できるようになります。でお金がたまったらしっかりしたものを買いましょう！

お値段の話が出たので追記します。
高過ぎるものはちょっと、、、考えますね。落車したらビリビリになるし、高いからといって破れにくいとか毛玉になりにくいとかあんまり関係ありませんから。
これもそうですが、高いものを伸びながらも長く着るのであれば、1.2シーズンでパリっとした新たしいものを購入するということはモチベーション維持の観点からもオススめできます。
一流ブランド物はびっくりするぐらい高いです。
初めてでしたらパンツで3000円、ビブショーツで5000円ぐらいまでで選ぶのがいいかと思います。
安くて粗悪なものはお勧めできません。
「レーパン」ってこんなもんなのかと思ってしまっては残念ですからね。
そこで当店があります！
てんちょーが選び抜いた厳選レーパンです。ちょっと宣伝してしまいました。

ということで今回は【レーパン選び】大事なのは黄色枠【骨盤部】の安定感であり、骨盤部がしっかりしていればパッドの安定感も増す、安定しているものはペダリングを最大限に引き出すことができる。というお話でした。

当店の取扱商品は主にレーパンは黄色枠【骨盤部】の安定感で商品の選定をします。
設計の段階からダメな物もありますので、当店ではこの安定感のない商品はお売り致しません。

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サイクルグローブの選び方　ハーフフィンガー

ffcycle — 2015-04-09T23:05:29+09:00

サイクルグローブの選び方　ハーフフィンガー

【選び方】シリーズ最新作、今回は「サイクルグローブ」についてです。

グローブ選びは非常に大切です。
グローブは下手をすると命に関わることも有りますので慎重に選びましょう
人間はもともと手の感覚が非常に敏感であり、非常に繊細に出来ています。

自転車専用のグローブは自転車に乗っている時も、自転車からおちる時も【手を保護する】事ができます。
では保護ということはどういうことなのか、というところから。

まずは矢印、耐衝撃用「パッド」です。握りグリップの隙間埋めにもなります。
こればかりは非常面白いです。各メーカー各モデル毎に様々な場所に様々なものがついています。
これはまさに衝撃を吸収するためのものです。
細いタイヤに高圧の空気を入れて走るスポーツ自転車では路面からの振動がママチャリなどよりもとてもリニアに感じます。
衝撃は大きく分けて2種類、【路面の「荒れ・質」による細かい振動】と【路面の「凹凸」による大きな衝撃】これを軽減させてくれます。
後者は乗り方にもよりますが通常わかっていればいなすことができますが、突然の出来事もあることでしょう。
画像左は布パッド、右が書いてありますがゲルパッドです。

最近のゲルパッドグローブは布に比べて衝撃吸収性が素晴らしいです。
しかし路面からのリニアな情報がつかみにくくなるというデメリットが有ります。
というのがお決まりの話ですが、てんちょーの意見はちと違います。

先ほども書いたように手は非常に敏感です。
てんちょーのグリップです。

どうでしょう？片側から見た画像ですが、これでもグリップとの接点は非常に多いです。
人の手のひらの間隔は当然指よりも感覚が鈍いです。
てんちょーは感覚器としては例え素手だとしても中指薬指（ダンシング時などこの2本で全体重支えます）親指～人差し指を主に挟むように使っています。パッドとの接点はむしろ優しく添えるだけ、ちょっと浮いてるぐらいかも。ここに力がはいるような乗り方はしません。手のひらなんて指に比べればはるかに鈍感ですから。
注）てんちょーはプロではありません、どちらかというとヘタレポタリストです。
しかしそれでも不意な衝撃には緑の線の部分で支えることが多いです。そのためにゲルパッドだとしても年間1万程度のてんちょーレベルでは路面インフォメーションが伝わりづらいとは思えない、ということです。

そう自称グローブマニアのてんちょーいわく実質ゲルパッドのデメリットはほぼない、、、でしょう！
GELが厚いものは多少握りが太くはなります。これぐらいです。
当店取り扱いグローブは基本ゲルパッド入りです。

とここまでパッドについてお話しましたが、続いて本題の選び方です。
まずコチラを御覧ください

この中で絶対に選んではいけないものはどれでしょうか？
初心者のかたがやってしまいがちな誤りです。

そう答えは②です。
なぜでしょう、別の角度の画像はコチラ

これを見れば一目瞭然でしょう。②はゆるすぎです。
ライド中路面は日々様々な変化をします。
もちろんハンドルにがっつり荷重をかけるような乗り方はあまり推奨はしませんが、それでも不意に荷重がかかる場合があります。そんな時に②のグローブだとグローブがずれて落車します。
グローブと手がずれてしまうんですね。
これがほんとうに怖いです。

グローブがずれたり、グリップがずれてしまい自転車から落ちるとき（まさに落車ですね）は大概前に落ちます。これは横に転ぶのに比べて顔にダメージを負いやすいです。顔の傷は痛いですよ。

また横向きでも転んだ時も反射的に人間は勝手に手をつきます。滑りながらでも反射で勝手に手が出ます。その時もグローブが手を守ってくれます。

グローブは人間の衝撃にも傷にも弱い手のひらの代わりをしてくれるということです。
ですのでもっとも重要なのは【サイズ】です。
2サイズで迷ったら間違いなく小さい方を選んで下さい。大きすぎるよりも小さいのをつけていれば少しは伸びます。目安として、これフルフィンガーグローブでもそうなんですが、上の画像のように握りこぶしを作ったときに小指の付け根を見て下さい。ここがダボ付いているものはダメです。
重要なポイント！ヘルメットもそうですが、ベルクロでごまかさないで下さい。
ベルクロを閉めないとゆるいようなサイズはあっていません。
ベルクロはあくまでも補助、なくてもずれないような設計、サイズをおすすめします。

最後になりましたが時々安い商品でとんでもなくすべるものが有ります。
手のひらの面なのに滑りやすい素材で、滑り止めが付いているのに見当違いの部分だったり、小さかったり、、、そういったものはオススメできません。
てんちょーが選ぶいいグローブとは手のひらの素材はもちろん滑りにくい素材、当然シリコンやゴム製の滑り止めは強力ですけどポイントに入っていれば大丈夫です。

ということで今回はグローブの選び方でした。
しっかりと自分にあったグローブで安全運転快適ライドをお楽しみ下さい。

当店のてんちょー厳選のサイクルグローブはコチラから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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サイクルウェアの選び方　～トップス編～夏

ffcycle — 2015-04-09T19:03:15+09:00

サイクルウェアの選び方　～トップス編～夏

前回の【サイクルウェアの選び方　～レーサーパンツ編～】に引き続き今回はトップス編夏です。
レーサーパンツ（レーパン）の機能性は前回書きましたが今回はトップス（上半身）についてです。

当店にて取扱商品です。

まず吸汗速乾素材（ポリエステル100％が多いのではないでしょうか）
ポリエステルは「サラサラしている」「汗ジミができくい（対綿比）」「しわになりにくい」
大きな機能性特徴は【水を吸ったとしても性能にあまり変化がない】ということ
通常の服であれば「しわになりにくい」や「汗を吸ったとしても性能にあまり変化がない」というところから面と混合でさせて使われているようです

汗を大量にかくスポーツに使われるウェアでは綿だと汗の吸収はいいですが、汗を吸ってもなかなか乾かず重くなる、べたつきが不快感につながり、さらに濡れた衣服を身につけているれば常に風の中にさらされているサイクルスポーツではどんどん体温が落ちていきます。

【性能があまり変化しない】というところが大事なところでべったり肌に張り付きにくいというわけです。

そしてポリエステル自体、非常に強い繊維の一つで、コシやハリ、耐熱性に優れているため、洗濯に強い、紫外線に強い、ということです。

まさに大量に汗をかき、紫外線にさらされることの多いサイクルスポーツではもってこいの素材ってわけです。

しかしポリエステルの欠点があります。
それは【伸縮性】です。
サイクルスポーツでは上半身の動きは下半身に比べるとおとなしいですね。
バスケットボールやバレーボールのように「バンザイ」をする姿勢は競技中はあまり無いですから。
そのためトップスではポリエステル100％が選ばれているということです。

下半身ではどうでしょう（トップス編ですがかる～くだけ）
似た素材でポリウレタンという素材がありますが、コチラはゴムを代替する繊維で伸縮性に優れています。
しかし染色性が弱く寿命も短いというわけです。要は伸縮性のために使われることが多いようです。
サイクルスポーツは下半身は激しく動きます。当然伸縮性が重要になるわけです。
そこでこのポリウレタンやライクラのように伸縮性に飛んだ素材を少し混ぜ込むということです。

少しそれましたが素材の話です。

次は機能的な部分ですが、前回も少々かいたのでさらっと、背中のバックポケットはとても便利です。

そしてライディングポジションを考慮して背中の丈が必ず長くなっています。
背中丸出しはかっこ悪いですからね。

そして前面フルジップということです。
フルジップでないものはてんちょーは苦手です。
ヘルメットを脱がないと脱ぎ着ができないし、（暑い時はすぐインナー脱いだり、上から来たりとしないとすぐ冷えちゃいますからね。）暑い時はガバっと開けて水をかけたります。

後は各メーカーのごとに色々あります。

ちょっと見にくくて申し訳ありませんが、まず袖口の加工です。
上が通常の何の変哲もないサイクルジャージの加工です。
下がちょっとこってます。通常のポリ100％のジャージの素材よりも伸縮性の高い素材を使っています。
これがまた肌触りが抜群です。

そして裾を見てみましょう

ここにもすべり止め加工がされているものも有ります。
画像の上の商品がそうです。この部分は直接肌に触れないので、シリコンを用いても肌荒れかぶれ等の心配はありませんね。
このシリコン製の滑り止めが付いている方のジャージは逆にレーパンの裾はシリコンがないんです。袖口のように特殊な素材の布を使っているんです。メーカーさんは色々考えてますね、

また少々見にくいですが、下のジャージは脇部がすべてメッシュ素材になっています。

これは通気性が良さそうです。

といったようにサイクルジャージと言っても各メーカー色々力を入れている所があります。
サイクルジャージはただポリエステル100％でポケットが付いている、、、だけではなくて設計寸法もメーカーに合わせていろいろ有ります。

サイクルジャージの選び方
サイスはぴったりを選びましょう！個人的には大きすぎるよりかは小さめの方がいいです。某ネットで有名なちょっと変わった乗り方を推奨する方、あの方はジャージいっつもピチピチです。ちょっと小さいんでは、、、
ブカブカのサイクルジャージほどかっこ悪いし機能的ではないものはないです。

ということで今回はサイクルジャージの選び方（トップス編）でした。
なお今回写真のジャージはコチラまで
↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓

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サイクルウェアの選び方　～レーサーパンツ編～

ffcycle — 2015-04-09T01:13:04+09:00

サイクルウェアの選び方　～レーパン編～

前回の【サイクルジャージをおすすめする理由】に引き続きウェア選び第2弾です。

自転車専用のウェアはお勧めですよ。と前回書きましたが、
じゃあ実際にどんなものであるのかを例にご説明してみたいと思います。

本日はレーパン（レーサーパンツ）編です。

1.種類　見ていただければ一目瞭然！
①パンツタイプ（画像下側）
②ビブショーツ（肩紐付きタイプ）

パンツタイプ　・脱ぎ着が楽、支えになるのはウエスト
ビブショーツ　・脱ぎ着が大変　支えになるのは肩紐

ここが大きな差です。

当店ではハーフタイプはパンツタイプは在庫限りの販売となりましたm(_ _)m
※ロングのタイプはパンツタイプの販売となります。

それは圧倒的にビブショーツがおすすめだからであります。

ビブショーツは当然ジャージのトップスの下に履きますからトイレにいく時は、上を脱がないと脱げません。
これだけ見ると「じゃあなんでビブショーツなんて・・・」と思う方、多いと思います。

答えは簡単！支えが肩紐になるので、ウエストの締め付けがほぼないんです。（上の画像のウエスト周りを御覧ください）これがビブショーツが支持される理由です。
パンツタイプで気になる場合は使用してみると扉が開けるかもしれません。
またビブショーツなら背中が出ることはありませんし、ビブタイプならではの裏技があります。
ちょっと冷えた時はウエスト周りに腹巻き代わりの物が詰めやすいんです。
ワタクシ自身お腹が弱いので大変役に立ちます。

2.パッド
デリケートゾーンを守るパッドです。

色、形、柔らかさ、厚みすべてメーカーごとに全然違います。
どのメーカーも言えること。それは【普通のズボンとは全く違う】ということ
各メーカーは「立体的設計で」、とか「ゲルを入れて」、色々考えて作られています。
では選び方は？と言うと体にフィットするものがいいです。　
体にフィットして柔軟に動くものがいいです。

ごわつくなんてもっての外です。

ただし「ペラペラメッシュの普通のボクサーパンツにパッドのようなものが付いているもの」
ズボンの下に履くようですか。あれはあまりおすすめしません。
レーサーパンツで重要なのは伸縮性とホールド感です。
土台がしっかりしていないと意味が無いどころか残念ながら不快なだけです。

そしてビブタイプはサイクルパッドの安定感が全く違います。
【スボンは常に重力に逆らっている】ということが基本です。

そして通常のズボンはウエストの締め付け（ベルト）でズボンがずり下がるのを抑えております。
レーサーパンツはどうかというと、、、
素材の締め付け（密着感）でズレを防止しております。

ピッタリしている布地ので抑えているということです。

ここで超重要になってくるのが、【サイズ設計】です。

例えば、、、
太ももの太さはバッチリだけれども、骨盤周り（尻回り）がゆるい、、、
主に輸入物のレーサーパンツでよくあることです。
サイズ設計の段階で欧米人向けの設計で作られているということです。

どういう状態になるかというと、ウエスト、尻回りが下がってきます。
尻回りにダボ付きができます。
これがレーサーパンツの最大の天敵です。
【サイクルパッドが浮く】という状態になります。

サイクルパッドは密着しないと弊害が多いです。
サイクルパッドについてですが、サイクルパッドは基本的に【股間に密着させるもの】です。
これはメンズでもレディースでも基本は一緒です。
超重要なのでもう一度！
サイクルパッドは密着させるものです。

このサイクルパッドがピタリと密着した状態がサイクルパッドの性能をフルに引き出せる状態ということです。

初心者の方、100km走っておしりが痛いという方、
もちろんレーサーパンツだけの問題ではございませんが、ぜひともお試しいただきたく思います。

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3.裾部分
これも各メーカーモデルごとに全然違います。

ライド中ペダリングで大きく動く大腿部はずり上がりを防止するために色々な工夫がされています。

左から・編み方でずり上がり防止をする
　　　・シリコンの滑り止加工がされている
　　　・裾の素材自体が変わっていて大きな伸縮性がある

以前は真ん中のものが一番多買ったです。
しかしこれは肌が敏感な方は痒くなってしまうことも有ります。

最近ちょっとお高級な何万円もするモデルはこういった滑り止めはあまり見なくなりましたが、
そんな場合はシリコンのような滑り止めの無いタイプ（両側）をおすすめします。

最近は一番右のような素材自体を替えているモデルもちらほら、ちょっとお値段張りますが、ワタクシの一押しです。

滑り止め加工が何故必要かというと、柔軟性の問題ではないかと考えております。

柔軟性が多い布地や設計を考えられていればずり上がりを底まで気にしなくてもいいかと思います。
柔軟性が乏しいため深く足をたたんだ状態ではずり上がる、伸ばした時にダボ付きができる、、、こんな現象が起きます。

しかし柔軟性が高ければ布地は伸びるだけでずり上がるまではいかないということです。

※体型により個人差はもちろんございますが、このような感じになります。

4.その他（縫製と素材）
フラットシーム・シームレスという縫製があります。

写真左側がそうです。右側のように2枚の布を合わせる際にどうしても「人」のような縫目ができてしまいます。
これが肌触りを悪くする原因になり、レーサーパンツのような直接肌に触れるものは写真左のような「人」のようにならないフラットシームという縫製がより良いということです。
というのがマニアックな話なんですが、ワタクシは鈍感なんで履いた感じではわかりませんが、フラットシームで縫製されていないところは脱いだ時に肌に跡が残る場合があります。

しかしフラットシーム縫製の場合は殆どありません。
ということは肌触りにも貢献しているということでしょう。

素材はと言うと
日本で多分有名なパールイズミさんのカタログを見ても載ってないんですよね。
基本はポリエステルが多いです。しかしポリエステル100％だと伸縮性が悪い。
そこで当店取扱商品はライクラという素材を10～20％使用しているものが多いです。
→ライクラとは、伸縮性ポリウレタン繊維といい伸縮性に富んだ素材ということです。

自転車という競技は素材からでも下半身は大きな伸縮性が必要になるということがわかりますね。
上半身はパンツの伸縮性よりも吸汗速乾姓を求めてポリエステルが多くなっているものが多いです。

それでは総まとめ！
レーパン選びで大事なのはぴったり密着するサイズでありホールド感が安定につながる

是非レーサーパンツでお悩みの場合は当店のモデルをお試しいただければと思います。

ということで今回は少々マニアックなお話も含んでしまいましたが、
レーパンの選び方のお話しでした。

是非当店自慢のレーサーパンツ・ビブショーツの宣伝も兼ねさせていただきました。

当店のハーフ丈のビブショーツのご紹介から。

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そして当店ブランド【Fomalhaut（フォーマルハウト）】もビブショーツのセットのラインナップとなります。

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